Как правильно обшить стены гипсокартоном своими руками?

Гипсобетон: первое знакомство

Что является гипсобетоном ?

Так именуется бетон, в котором в качестве связующего вместо классического цемента употребляется гипс.

Кроме (а довольно часто и вместо) песка используются разнообразные минеральные и органические наполнители:

• Шлак — один из отходов металлургических производств.
• Зола, полученная при сжигании древесины и угля.
• Торф.
• Солома — побочный продукт сельского хозяйства.
• Текстильная ветошь (несложнее говоря, ненужные тряпки).
• Макулатура.

Наличие органических наполнителей снижает прочность материала на сжатие и разрыв, но делает его более эластичным (в частности, разрешает вбивать в изготовленную из гипсобетона перегородку гвозди), усиливает стойкость и теплоизоляционные качества к ударам.

Но: наиболее распространен состав, включающий, кроме гипса, опилки и песок. Он сочетает достаточную прочность на сжатие с хорошими технологичностью производства и теплоизоляционными свойствами.

Плотность гипсобетона — от 1100 до 1500 кг/м3.

Каковы потребительские свойства этого материала?

Преимущества

• Маленькой вес, разрешающий сооружать перегородки на древесном полу.
• Уже упомянутые нами тепло- и звукоизоляционные свойства.
• Легкость обработки. В случае если при штроблении капитальных стен может потребоваться не только молоток и зубило, но и резка железобетона — бетона алмазными кругами, арматуры — простым абразивом — то тут штробить возможно кроме того лёгким молотком и плотницким долотом. Алмазное бурение отверстий бетоне также не сравнится своей трудоемкостью со сверлением гипсобетона: его берет простое сверло по металлу.

Недочёты

Их не так уж большое количество.

• Простота механической обработки материала — оборотная сторона его ограниченной механической прочности. Фактически, как раз исходя из этого гипсобетон не употребляется для постройки капитальных стен: сфера его применения ограничена ненагруженными перегородками.
• Влагостойкость материала низка и обусловлена соответствующими свойствами гипса. Из этого — практический вывод: гипсобетон не подходит для перегородок в санузлах и ванных. По крайней мере, его не следует применять для возведения стен, конкретно контактирующих с водой.

↑ Материалы и инструменты

Строительные работы начинают с правильно подобранных материалов и инструментов. Поэтому надо заранее приобрести всё необходимое и затем приступать к работам. Что нужно для возведения стен из гипсокартона:

• для фиксации конструкции к потолку и полу направляющий профиль;
• для несущего элемента для вертикального монтажа стоечный профиль;
• стеновые гипсокартонные плиты толщиной 12, 5 мм – для обшивки каркаса в один слой;
• утепляющие и при необходимости звукоизолирующие материалы;
• для крепежа к основанию из кирпича или бетона – дюбель-гвозди;
• для крепежа к основанию из древесины – саморезы по дереву;
• для фиксации элементов каркаса – «семечки» либо «клопы»;
• для усиления каркаса при обустройстве дверных коробок – деревянный брус;
• серпянка – армирующая лента;
• уплотнитель (лента);
• гипсовая шпатлёвка;
• грунтовка на акриловой основе.

На фото виды профилей, которые используются при сооружении перегородки:

Виды профилей для перегородки из гипсокартона:

Чтобы рассчитать необходимое количество листов гипсокартона, перед покупкой можно воспользоваться онлайн калькулятором. В строительных интернет-магазинах они обязательно присутствуют на сайте. Данные, которые потребуются для ввода: ширина будущей перегородки, её длина и количество слоёв, которым будет обшит каркас. После введения данных калькулятор выдаст требуемое количество листов.

Также нужны и такие инструменты для работы:

• лазерный либо пузырьковый уровень;
• рулетка;
• шуруповёрт;
• для перенесения отметок с пола на потолочную поверхность – отвес;
• если стены железобетонные, то нужен перфоратор с буром;
• простой карандаш либо маркер;
• строительный нож;
• для резки профилей – ножницы по металлу;
• бечёвка или верёвка;
• мелок;
• молоток;
• для работ понадобится и стремянка.

Производство

Внутренние перегородки из обсуждаемого нами материала смогут возводиться двумя методами:

1. Заливкой в опалубке. Данный способ, но, практикуется очень редко.
2. Сборкой из готовых панелей.

По каким нормативным документам и, как производятся гипсобетонные панели для перегородок?

Стандарт

Производство и нормируемые качества продукции регулируются принятым на излете советской эры ГОСТ 9574-90.

Любопытно: в шапке документ позиционируется как госстандарт Альянса СССР; но принят он был в январе 1992 года, в то время, когда СССР уже распался.

Давайте изучим ключевые моменты стандарта.

• Нормативный документ распространяется на все панели, произведенные на базе гипсового связующего для потребностей строительства. В частности, в его тексте упоминаются гипсошлаковые, гипсоизвестковошлаковые и гипсоцементопуццолановые панели.

• Изделия без проемов маркируются буквами ПГ. Панели с проемами обозначаются индексом ПГП, с вырезами — ПГВ.

• Наличие штроб, пазов и коробок для розеток и проводки определяется только условиями строительство и жестко не регламентируется.
• Полная маркировка изделия содержит следующие разделы:

• Тип панели (ПГ, ПГП либо ПГВ).
• Ее габаритные размеры: высоту и длину в дециметрах с округлением до целого числа, и толщину в сантиметрах.
• Дефис, разделяющий группы обозначений.
• Марку бетона (его прочность на сжатие).
• Полное описание вяжущего (Г — гипсовое, ГШ — гипсошлаковое, направляться — гипсоизвестковошлаковое, ГЦ — гипсоцементнопуццолановое).

Так, изделие с маркировкой ПГ60.27.8-50Г — это панель без вырезов и проёмов размерами 6х2,7х0,08 метра на базе гипсового связующего, владеющая прочностью на сжатие 50 кгс/см2.

Обратите внимание: 50 кгс/см2 — минимальное значение прочности на сжатие, допустимое для гипсобетона.

• Плотность панелей в сухом виде нам уже известна — от 1100 до 1500 кг/м3. Допустимый диапазон влажности — до 12% для изделий на гипсовом вяжущем и до 14% для других связующих.
• Для армирования панелей употребляется дерево. Парные бруски обвязывают контур самой проёмов и панели либо вырезов в ней; рейки связывают контурный каркас.
• Для изготовления армирования настоятельно рекомендуется применять древесину хвойных пород впредь до 3-го сорта включительно. Допускается очищенный от коры обзол (он должен быть обращен вовнутрь панели) и сращивание одного из парных брусков каркаса; наряду с этим число сращиваний на каждой стороне панели не должно быть больше двух.

Допускается и использование дерева лиственных пород (не считая березы: при высокой твердости ее древесина через чур подвержена гниению) везде, не считая нижних брусков обвязки. Влажность древесины обязана лежать в диапазоне 22 — 40 процентов.

• Панели оснащаются металлическими монтажными петлями, каковые заделываются на всю высоту изделия. Размещение петель согласовывается под конкретный проект в рабочих чертежах.

Но: по согласованию с клиентом панели смогут производится и без петель. В этом случае для перемещения они требуют применения особых захватов.

• Материал панели должен быть лишен трещин (не считая поверхностных, шириной не более полумиллиметра). Допускается не более 2 раковин на квадратный метр поверхности при их диаметре либо громаднейшем размере до 20 мм.
• Панели сохраняются и транспортируются в вертикальном положении.
• Как уже упоминалось, гипс достаточно не хорошо уживается с высокой влажностью; но панели, изготовленный на базе вяжущего материала ГЦ (гипсоцементопуццоланового), все же смогут использоваться в мокрых помещениях.

Кроме перечисленного, стандартом регламентируются максимально допустимые отклонения от заданных размеров и способы контроля.

Разработка

Как выглядит производство гипсобетонных панелей?

Выше мы уже упоминали, что в жилищном постройке громаднейшее распространение возьмём материал, складывающийся из гипса, опилок и песка. Пропорции компонентов — 1:1:1.

Способ изготовления — постоянное формование на прокатном стане.

1. Компоненты дозировано поступают в бункер смешения, где преобразовываются в однородную сухую массу.
2. Потом к ним подмешивается замедлитель и вода схватывания для гипса (животный клей).
3. На ленту прокатного стана укладываются заблаговременно сколоченные каркасы. Гипсобетонная масса подается прямо на них через щелевой дозатор и равномерно распределяется калибровочными валками при постоянной вибрации. Валки формируют слой нужной толщины.
4. Организованная и схватившаяся панель поступает в сушильную камеру, где в течении 24 часов контактирует с воздухом либо дымовыми газами при температуре 130 градусов.
5. По окончании просушки готовая продукция поступает на склад.

Толщина гипсобетонных перегородок образовывает, в большинстве случаев, 80 либо 100 миллиметров; межквартирные стенки строятся двойными, с воздушной прослойкой толщиной 50 миллиметров.

Что включает

Ключевые моменты такого стандарта следующие:

Монтаж

Как своими руками возвести гипсокартонную перегородку? Ясно, что в этом случае нужно будет использовать панели маленьких габаритов: изделия площадью в пара квадратных метров монтируются только на стадии строительства, до сборки плит крыши и укладки перекрытия.

Инструкция выглядит приблизительно так:

1. Основание при необходимости выравнивается цементной подушкой.
2. Бетон гидроизолируется от будущей перегородки двумя слоями рубероида. (См. кроме этого статью Перегородки из газобетона: изюминки.)
3. По краям перегородки выставляются порядовки (вертикальные рейки с метками, соответствующими последовательностям панелей) и натягивается причалка — горизонтальный шнур.
4. Первый ряд панелей устанавливается насухо.
5. Подготавливается порция связующего для швов — гипса с замедлителем схватывания.

Полезно: для заполнения швов возможно применять готовую гипсовую штукатурку либо ее смесь с алебастром. Во втором случае цена килограмма раствора будет немного ниже; но нужно будет потратить некоторое время на опыты по подбору оптимального соотношения, которое даст нужное время схватывания.

1. Вертикальные швы заполняются связующим и штыкуются арматурой.
2. На уровне верхнего горизонтального паза в стенке сверлится пара отверстий, в каковые вбиваются отрезки арматуры. К ним вяжется проволокой долгий отрезок (либо пара отрезков) арматуры, который закладывается в паз.

1. Поверх паза выкладывается гипсовый раствор. На него по поднятой до соответствующего уровня причалке устанавливается следующий последовательность панелей. Очевидно, с необходимой перевязкой вертикальных швов: от последовательности к последовательности они смещаются как минимум на четверть длины.

Следующие последовательности выкладываются подобно. Пространство между потолком и верхним срезом перегородки заполняется паклей с нанесенным на нее гипсовым раствором. Для резки гипсобетона несложнее всего применять болгарку с простым режущим кругом по камню; дисковая выпивала и электролобзик ее также берут, но быстро тупятся.

Технология производства

Внутренние гипсобетонные перегородки возводят двумя методами. Во-первых, осуществляют заливание в опалубку. Такой способ используется очень редко. Во-вторых, можно осуществлять сборку из уже сделанных панелей. Этот вариант более распространен.

Наиболее популярными в жилищном строительстве являются панели, которые создают из гипса, опилок и песка, взятых равными частями. Способ производства – непрерывное формование на прокатном станке. Это предполагает следующее:

Обычно перегородки из гипсобетона в толщину по 80-100 мм. Между квартирами делают двойные, где есть воздушная прослойка в 50 мм.

Отделка

Чем отделать готовую перегородку?

Точность геометрических размеров панелей разрешает обойтись без оштукатуривания поверхности, а пористая структура обеспечит хорошую адгезию недорогих гипсовых шпаклевок. (См. кроме этого стать Облицовка газобетона: как сделать.)

Шпаклевка всей поверхности не то, дабы нужна — желательна: она всецело скроет швы и сделает перегородку идеально ровной, что будет нужным под покраску либо глянцевые ровные обои.

1. Перегородка шлифуется ручной теркой либо шлифовальной сеткой.
2. Поверхность обеспыливается пылесосом либо метелкой и грунтуется проникающим акриловым грунтом.
3. Универсальная либо финишная гипсовая шпаклевка наносится в два-три максимально узких («на сдир») слоя с промежуточной просушкой.

1. Поверхность повторно шлифуется и грунтуется.

Изготовления крупнопанельных гипсо-шлакобетонных перегородок в вертикальном положении

1. Перегородочные панели для перегородки могут изготовляться как в заводских, так и в построечных условиях. В обоих случаях панель полностью или частично армируется деревянными рейками. Крупнопанельные гипсо-шлакобетонные перегородки более рационально изготовлять в заводских условиях.

2. В построечных условиях перегородки изготовляют двумя способами: вертикальным и горизонтальным. Наиболее распространенным является способ изготовления перегородок в вертикальном положении на установке, предложенной инженерами Фоминым, Скворцовым и Добржанским.

Эта установка (рис. 1) состоит из смесительного и формовочного узлов, кассетного склада-камеры и приспособлений для подъема и монтажа готовых перегородочных панелей. Установка может находиться в первом этаже строящегося здания, в дворовом проезде или под навесом в зоне действия башенного крана.

Формовочный узел представляет собою вертикальную раздвижную форму, состоящую из двух пространственных металлических ферм, к которым прикреплены деревянные щиты опалубки. В форме можно изготовлять перегородки толщиной 8—10 см. Снаружи на щитах опалубки установлены 16 вибраторов типа И-7 (по 8 шт. на каждом щите).

Оба опалубочных щита скрепляются между собой стяжными болтами, расположенными по периметру щитов. Внизу между щитами на катках укладывается металлическая двутавровая балка № 16. Она служит катучим поддоном, на котором панель сначала формуется, а затем перемещается электролебедкой в склад-камеру. Катучих поддонов должно быть столько, сколько имеется кассет в складе.

Вверху по фермам уложен деревянный настил, служащий рабочим местом формовщиков. Кассетный склад-камера представляет собой передвигаемую по рельсам платформу с жесткими стойками, к которым прикреплены горизонтальные направляющие доски, образующие 12—16 кассет для хра«ения отформованных панелей. Склад-камера передвигается по мере заполнения кассет при помощи ручной лебедки с тяговым усилием 1,5 т, укрепленной на конце рельсового пути.

Рис. 1. Схема установки для изготовления крупнопанельных гипсо-шлакобетонных перегородок в вертикальном положении

1 — растворомешалка непрерывного действия; 2 — нория Т-52; 3 — нория Т-50; 4 — шнековый питатель; 5 — неподвижная часть формы; 6 — подвижная часть формы; 7 — кассетный склад; 8 — гипс; 9 — шлак

Для изготовления панелей применяют гипсо-шлакобетон состава от 1:2 до 1:4 (по объему), в зависимости от качества гипса и шлака. Несгоревших частиц угля в шлаке должно быть не более 20%. При применении растворомешалки непрерывного действия гипсо-шлакобетониую смесь приготовляют без добавки замедлителя схватывания гипса.

В случае применения растворомешалки периодического действия необходимо добавлять замедлитель — столярный, малярный клей и др. Количество замедлителя должно обеспечить начало схватывания гипсо-шлакобетона после заполнения форм и окончания вибрации.

Процесс изготовления панелей перегородок состоит из подготовки вертикальной формы, приготовления гипсо-шлакобетонной смеси, заполнения формы смесью с вибрированием, распалубки сформованной панели, выкатывания ее из формы в склад-камеру. Отформованную панель раслалубливают через 12—15 мин. после конца схватывания гипсо-шлакобетонной смеси.

Над дверными проемами и в других ослабленных местах панель армируется реечным каркасом

Монтаж перегородок из кирпича

Старые добрые кирпичные перегородки возводятся скорее в силу привычки или особого пожелания хозяев, нежели объективной необходимости. Такие конструкции требуют специальных навыков и опыта, что к тому же сопряжено с серьёзными затратами времени и труда. В качестве безусловных преимуществ следует отметить надёжность, прочность, устойчивость, огнестойкость, а также хорошую звукоизоляцию кирпичных перегородок. Правда, погонный метр конструкции в полкирпича и высотой 2,7 м потянет более чем на 600 кг, что по плечу далеко не всем перекрытиям. Перегородки в четверть кирпича (70–90 мм) строятся в основном для ограждения санузлов, ванных комнат и других подсобных помещений.

При возведении стенки в полкирпича первый ряд укладывается на тонкий слой цементно-песчаного раствора. Дальнейшую кладку связывают с базовой конструкцией через 3-5 рядов кирпичей. В капитальной стене высверливают отверстия, в которые на 10 см заводят стержень арматуры диаметром 6-8 мм, длиной 35-40 см. Нередко армирование ведётся по всему ряду. Таким образом, обеспечивается жёсткость перегородки и её связь с базовой конструкцией. Для усиления криволинейных стенок применяют армирование кладочной сеткой.

Перегородки в четверть кирпича армируются через 3 ряда арматурой и кладочной сеткой (из проволоки диаметром 4 мм). Работы ведутся в два или даже три этапа. Через каждые 1-1,5 м делают перерыв на время схватывания раствора.

Добавим, что сетку укладывают с небольшим выступом за кромки ряда, что обеспечивает лучшее сцепление штукатурки с поверхностью стены.

При возведении перегородки особенно внимательно нужно контролировать её вертикальность, а также горизонтальность каждого ряда. Самым надёжным инструментом строители считают отвес (груз, подвешенный на шнурке). С его помощью проверяется точность даже лазерных измерителей. Другой замечательный инструмент — порядовка. На двух планках с помощью уровня делается разметка. Затем планки устанавливают на противоположных концах перегородки и натягивают шнур на одной отметке. По мере завершения одного ряда бечёвку перемещают на следующий уровень, отмеченный на планках. Таким образом, достигается безукоризненная горизонтальность рядов кирпича.

Дверные проёмы в кирпичных кладках можно перекрывать типовыми железобетонными перемычками (для стенок толщиной 130 мм). Однако на практике обычно используют металлопрокат (швеллеры, уголки) или арматуру диаметром 10-12 мм.

При устройстве арочных проёмов выкладывают клинчатые перемычки (методом замковой кладки). Сначала изготавливают фанерный шаблон необходимого радиуса. По нему кирпичи укладывают по дуге тычковой стороной (65 мм) вниз. В результате образуется «замок» — укреплённый участок стены, работающий на распор. Правда, замковая кладка под силу только высококвалифицированному каменщику. Если строителям не хватает мастерства, арочные проёмы выкладывают выступами с армированием сеткой. В результате получается ступенчатый треугольник, который затем вытёсывают под требуемую кривизну. Участок стены над проёмом усиливают арматурой (как при рядовой перемычке). Недостатки такого способа очевидны:

• тяжёлый ручной труд, сопровождаемый клубами пыли, и непредсказуемое качеств конечного результата;
• готовую перегородку штукатурят с двух сторон;
• бытует мнение, что стенки под облицовку керамической плиткой штукатурить не нужно. Однако профессионалы категорически с этим не согласны;
• если стена не будет выровнена, то все дефекты придётся исправлять плиточным клеем, который гораздо дороже штукатурного раствора.

Технология возведения межкомнатной перегородки из кирпича

1. Арматурная сетка слегка выступает за кромки кирпичной кладки, что обеспечивает лучшее сцепление штукатурки.
2. Кирпичная кладка ведётся с перевязкой швов. Для заполнения некратных участков используют кирпич, разбитый на половинки необходимого размера.
3. Через 3–5 рядов кладку армируют сеткой из проволоки диаметром 4 мм и с размером ячейки 50×50 мм.
4. Из кирпича возводят перегородки различной конфигурации.
5. Клинчатая лучковая, циркулярная перемычка.

Ломать – не строить! Возведению перегородок нередко предшествует демонтаж существующих конструкций. Казалось бы, в этой технологической операции нет ничего сложного. Берёшь огромную кувалду и начинаешь крушить стенку. Однако на самом деле такой способ абсолютно ошибочен и неэффективен. Технологию демонтажа следует выбирать, исходя из материала конструкции. Простейший демонтаж (неармированные кирпичные и блочные перегородки, сантехнические кабины) осуществляется с помощью «болгарки», перфоратора и кувалды. Чтобы пыли при резке стен было не так много, диск угловой шлифовальной машины смачивают водой. Для железобетонных перегородок лучше использовать специальное оборудование (алмазную пилу, стенорезную машину и т.д.).