Фундамент без опалубки: в земле, как залить, технология заливки

Виды

Существуют разнообразные виды фундаментов. Каждый из них применяют в зависимости от условий, с которыми связано строительство.

Например, для легких строений применяются винтовой или плиточный фундамент, а для тяжелых используют ленточный или свайный тип. При создании проекта дома, учитывается тип грунта и его плотность.

Наибольшее распространение, благодаря своей универсальности и простоте в установке, является ленточный фундамент, и сделать его можно не обладая особыми знаниями в строительстве. Достаточно соблюдения несложных рекомендаций, и здравый смысл. Здания, на его основе могут иметь подвал, цокольный этаж. Такие фундаменты часто используются при строительстве частных домов.

↑ Информация о почве

Начинать строительство дома без предварительной подготовки, однозначно, неразумно. Первым делом (и неважно, это постройка уличного туалета либо двухэтажного коттеджа) при строительстве составляется проектная документация. Но проект дома и основания выполняется только на результатах проведённой геодезистами экспертизы участка. Эта экспертиза определит индивидуальные особенности почвы и учтёт рельеф местности, на которой находится приусадебный участок.

Геодезическая экспертиза покажет, какая в зимний период нижняя точка промерзания почвы. Это позволит решить, какой тип фундамента следует выбрать и на какую глубину его закладывать. Подробный анализ грунта и подбор типа основания доверяют профессионалам.

А вот проектирование ландшафта участка можно доверить дизайнерам. Или освоить ландшафтный дизайн самостоятельно. Но анализ почвы заказывают только у специалистов.

Подготовительные работы

Перед тем как приступить к работам, нужно определить тип и плотность грунта на месте будущего строительства. Лучший вариант – это провести геодезическое исследование, которое определит его состав, наличие грунтовых вод, глубину, на которую он промерзает. Эти данные, а также конфигурация будущего дома, являются отправной точкой в расчете фундамента.

Для определения глубины заложения фундамента, нужно знать точку промерзания грунта. В каждом регионе она разная, и зависит от климатической зоны. Фундамент должен быть заложен ниже этой точки. Еще одним фактором, который учитывают при проектировании глубины, является сейсмологическая устойчивость региона.

После проведения необходимых расчетов, можно приступать к подготовке площадки для будущих работ. Для начала, нужно очистить территорию от мусора. Затем, выполнить разметку будущего фундамента. Но сначала, надо срезать слой грунта, толщиной 150 мм. Это нужно для того, чтобы в будущем избежать процессов гниения, внутри подвального помещения.

Необходимые материалы

Для самостоятельных работ по бетонированию фундамента, потребуются следующие материалы и инструменты:

Цемент. Этот компонент является связующим для приготовления бетона.
Речной песок. Применяется как один из наполнителей бетонной смеси. Также, песок понадобится для подушки под строительство дома.
Щебень. Придает прочность. Мелкий используется для лучшего заполнения пустот, а крупный, для придания большей твердости.
На строительную площадку нужно сделать подвод воды, или установить емкости с водой. Для замеса бетона потребуется вода в большом количестве.
Для монтажа опалубки потребуются доски. Желательно использовать некондиционные, чтобы не увеличивать стоимость строительства. Можно использовать фанерные щиты, а также различные строительные отходы. Например, обрезки шифера.
Строительные саморезы для крепежа, необходимы крупные. Они гораздо лучше гвоздей обеспечивают прочность конструкции.
Арматурный пруток. Для придания жесткости, а также целостности фундаменту. Размеры прута от 8 до 14 мм.
Бетономешалка. Должна обеспечивать бесперебойное приготовление смеси. К ее производительности нужно отнестись серьезно. Если бетона будет не хватать, при заливке, то придется делать вынужденные перерывы в работе. А это скажется на качестве фундамента.
Шанцевый инструмент: лопата, кирка, лом. Для проведения земляных работ. Пилы, молотки и топоры.

Технологический процесс устройства фундамента

Если говорить коротко, фундамент – это система элементов, предназначенная для передачи нагрузки от вышестоящих конструкций на основание. Технологический процесс устройства фундамента многим знаком хотя бы поверхностно. Однако давайте посмотрим как залить фундамент, более подробно. Нередко, самое важное кроется в кажущихся необязательными мелочах.

Рекомендую: Как производят керамическую черепицу, её преимущества и недостатки

Разбивочные (геодезические) работы

Являются самым первым и важным этапом. Именно разбивка показывает точное месторасположение будущего здания, привязку на местности его углов. Помимо этого, в процессе геодезических работ, на местности закрепляют нулевую отметку здания. То есть, закрепляют точку известной высоты по отношению к уровню моря (абсолютная отметка), либо по отношению к существующим сооружениям (относительная отметка). Это важнейшая точка — репе́р, относительно которой в свою очередь рассчитываются значения всех вертикальных размеров здания, в том числе и глубина залегания фундамента.

Земляные работы

Перед началом земляных работ следует получить разрешение на их проведения от различных организаций, хозяев коммуникаций, которые могут располагаться на участке, на территории будущей траншеи или котлована, могут проходить различные кабеля, водопровод, газопровод, канализация, тепловые трассы и т.д. При наличии подобных коммуникаций возможно потребуется разработка дополнительных мероприятий и условий производства земляных работ, вплоть до переноса коммуникаций.

Работы по уплотнению основания (при необходимости)

На сегодняшний день имеются различные механизмы для трамбовки грунта, среди которых пневматические трамбовки, электрические и бензиновые трамбовки, различного рода катки и виброкатки. При строительстве небольших зданий вполне можно обойтись небольшими бензиновыми, электрическими или даже ручными трамбовками.

Устройство основания из щебня

Толщиной слоя не менее 100 мм. Делается это для того, чтобы усилить механические характеристики основания, так как щебень гораздо прочнее грунтов. Если уровень грунтовых вод высок и захватывает основание фундамента, щебеночное основание иногда укрепляют проливая горячим битумом.

Установка арматурного каркаса

Каркас устанавливают таким образом, чтобы арматура была выше уровня щебеночного основания на 20-50 мм, для создания снизу арматуры защитного слоя бетона. Для этого используют специальные бетонные подставки, различные П-образные скобы или просто камни (Рис. 1.)

Опалубочные работы

Установка опалубки, ответственный и обычно более трудоемкий и длительный процесс, нежели сама заливка бетона. От правильно установленной опалубки зависит правильность геометрических форм фундамента, и даже прочностные показатели бетона, поскольку зачастую цементное молоко просачивается через щели некачественной опалубки, снижая марочную прочность бетона.

Бетонирование фундамента

Основной завершающий этап при устройстве монолитных фундаментов. Бетонная смесь, должна быть тщательно перемешана непосредственно перед укладкой. При этом, консистенция должна быть такой, чтобы при укладке не было значительных пустот, то есть смесь имела хорошую подвижность. При этом нельзя делать бетон слишком жидким, иначе он будет расслаиваться или даже вытекать из опалубки.

Рекомендую: Вопрос: Как укрепить фундамент что бы не «гулял»?

Бетон укладывают в одном направлении, без остановок, до полной готовности конструкции. Если по каким-то причинам непрерывный режим укладки невозможен, то можно использовать два вида прерывания бетонирования: прерывание с вертикальным стыком и прерывание с убежным стыком. Вертикальное прерывание, используются только на фундаментах с армированием (Рис.2). Некоторые особо ответственные конструкции должны бетонироваться исключительно непрерывно, что обязательно должно быть отражено в проекте производства работ.

Уход за бетоном

К мероприятиям по уходу за бетоном относятся:

•

Прогрев и укрывание бетонной смеси при низких и отрицательных температурах.
•
Поливка водой и укрывание бетона различными материалами (опилки, пленка и т. п.) в жаркую погоду, во избежание его пересыхания. Если стоят жаркие дни мероприятия по увлажнению бетона желательно выполнять на протяжении 28 суток, то есть до того момента пока бетон не наберет свою марочную прочность, но в любом случае не менее 7 дней.

Что следует учесть при заливке фундамента

Работу по строительству можно проводить от ранней весны, до поздней осени. В этот период, диапазон температуры очень велик, поэтому, для получения хороших характеристик, необходимо знать, что бетон, при застывании проходит через жидкую фазу, которая длится около двух часов, при температуре 20°, и фазу отвердевания, когда он застывает и набирает прочность.

Нас интересует первая фаза. Дело в том, что если не продолжить делать заливку, в течение этих двух часов, то однородной структуры у фундамента не будет.

Поэтому, нужно определиться с производительностью бетономешалки. Позволяет ли она производить столько смеси, чтобы успевать заливать новый слой, в течение двух часов летом. Осенью и весной, когда температура более низкая, жидкая фаза увеличивается по времени до 8 часов.

↑ В какое время года заливают фундамент

Заливают бетонный раствор только в тёплые месяцы года. Лёгкий дождь либо туман не являются помехой для начала работ, это большая удача, когда моросит дождик.

При влажности в 80-90 % бетон затвердеет «качественнее», так как происходит трансформация жидкого состояния бетона в цементный камень. Конечно, в строительстве предусмотрены технологии и «зимней» заливки бетонного раствора. Но такие процессы относят к сложным заливкам, они в домашних условиях неприменимы. Когда температура воздуха на улице упала до +5 градусов, то заливку фундамента откладывают до «тёплого» сезона.

Монтаж опалубки

Опалубка представляет собой деревянную емкость, которая наполняется бетоном и не позволяет стенам траншеи осыпаться. Делают ее из деревянных щитов и просто досок. Можно использовать некондиционные доски, толстую фанеру.

Устанавливают опалубку следующей последовательности:

В углах конструкции, установить деревянные брусья, толщиной не менее 500 мм. После этого, нужно еще раз убедиться в правильности нашей разметки.
Из заготовленного материала собираем опалубку. Здесь есть определенные нюансы. Доски нужно крепить саморезами и гвоздями изнутри. Это делается для того, чтобы поступающий бетон помогал увеличивать прочность конструкции, а не разрушал ее. Если при креплении используются металлические уголки, то они наоборот должны оставаться снаружи.
Высота опалубки устанавливается выше уровня грунта на 300–400 мм.
Для того чтобы бетон не развалил конструкцию, с внешней стороны ее надо подпереть распорками.
Нанести разметку уровня, по которому будет залит бетон.

↑ Зачем фундаменту песчаная подушка?

«Подушку» из песка насыпают для уменьшения давления, которое изменяется между сезонами года. Толщина песчаной подушки должна быть не больше 20 сантиметров. Застройщики рекомендуют песок укладывать по слоям. Например, выложив 10 сантиметров песка, утрамбовывают его. И затем выкладывают ещё 10 сантиметров песка.

Выравнивают песок при помощи строительного пузырькового уровня. Рекомендовано перед трамбовкой песок увлажнить. В XXI веке для этого используют электротрамбовку.

Когда такого инструмента нет, то к бревну прибивается ручка, и песок трамбуется как в XIX веке. После трамбовки на поверхность песка укладывается геотекстиль, а сверху десятисантиметровый слой щебня. Геоматериал разделяет слой песка и слой щебня, а также укрепляет несущую способность почвы. На фото подушка под плитное основание:

Заливка бетона

Есть два варианта связанных с заливкой бетона, выбор которых зависит от того будет ли куплен бетон промышленного производства, или он будет изготовлен на строительной площадке своими силами.

Для фундаментных работ применяют бетон марки М300. Он доставляется на строительную площадку в специальном миксере, который обеспечивает его сохранность в жидком состоянии, до момента заливки. В этом случае надо обеспечить подъездные пути для машины.

Если бетон готовится своими силами, то надо смешать цемент с песком в соотношении 1:2. Затем добавляют воду. Перемешивают до однородного состояния, сметанной консистенции, после чего в раствор добавляют щебень. Взять столько же сколько песка. Для качественного замеса применяется бетономешалка. А поскольку ее объем, как правило, невелик, придется делать несколько замесов. После длительного перерыва в заливке, следующую делать не ранее, чем через трое суток. Если, заливать бетон раньше, то в предыдущих слоях появятся незаметные глазу микротрещины, которые снизят прочность.

Каждая порция должна быть провибрирована, для того, чтобы сделать смесь сделать однородной и удалить воздух. Для этих целей обычно используют дрель с насадкой, или строительный миксер. Последний слой должен быть разглажен гладилкой. Можно взять деревянный брусок или строительный мастерок.