Проверка опалубки
Этой части работ следует уделить самое пристальное внимание. Правильность установки опалубки и верный подбор комплектующих являются гарантом хорошего результата и высокого уровня безопасности при проведении работ. Для проверки пространственного положения опалубочной системы следует вооружиться рамочным отвесом, строительным уровнем, металлическим метром и рулеткой. Данную часть работ должен выполнять специалист с опытом. Обязательно проверяется надежность всех соединений и точность подгонки конструкционных элементов. Герметичность формы – это ключевая характеристика.
Что требуется подвергнуть инспекции:
Укрепленная опалубка
— строительные леса и, в частности, их стойки, а также клинья;
— комплектность закладных частей и пробок;
— комплект крепежных элементов;
— отсутствие щелей в местах стыков щитов.
Перед заливкой бетонной смеси обязательно стоит убедиться в отсутствии деформаций каких-либо элементов опалубки. Как правило, это явление может вызывать просадка или вспучивание основания, а также излишняя влажность или, наоборот, сухость воздуха на объекте либо в месте хранения опалубочной системы.
Расценка на устройство бетонной подготовки в смете
Расценка на устройство бетонной подготовки в смете чаще всего применяется в расчетах на устройство таких конструкций, как фундаменты, лотки, камеры теплоснабжения, канализационные и водопроводные люки.
Как можно понять, расценка в смете на бетонную подготовку является довольно распространенной в локальных ресурсных сметных расчетах, сметах по форме №4 и других видах локальных смет. Однако основная расценка на конструкции данного типа находится в шестом строительном сборнике сметно-нормативной базы ФЕР.
Как решить проблему со щелями между элементами опалубки?
Наличие щелей в опалубке из дерева, в принципе, вполне обыденное явление. Если щель в месте стыка щитов не превышает 3 мм, то ее заделка не требуется. Под воздействием влаги содержащейся в бетоне, доски разбухают, и стык герметизируется естественным способом. Щели от 3 до 10 мм законопачиваются паклей, а более 10 мм – заделываются деревянными рейками.
Герметизация стыков менее 10 мм в опалубке колонн осуществляется с помощью специального состава на основе глины. В стальной опалубке точность подгонки элементов всегда выше, но щели также не редкость. Устранить их можно с помощью алебастра или того же глиняного раствора.
В обязательном порядке перед подачей бетонной смеси опалубку следует очистить от мусора и обработать разделяющими составами. Щиты из дерева дополнительно увлажняют, чтобы минимизировать влагопоглощение и обеспечить оптимальные условия для вызревания бетона.
Виды подготовки
Как уже было сказано выше, допускается несколько вариантов обустройства площадки под основание – с использованием:
- Щебня;
- Тощего бетона;
- Профильной мембраны.
Теперь подробней рассмотрим особенности каждого варианта.
Подушка из щебня
Данный вид обустройства площадки используют для экономии средств, так как цена щебня низкая самого по себе, к тому же он уменьшает расход цемента. Толщина слоя подушки должен составлять не менее 20-ти см.
Схема основания типа фундаментная плита
Укладывается такая подушка в следующем порядке:
- В первую очередь на дно траншеи или котлована (если выполняется бетонная подготовка под фундаментную плиту) засыпается щебень или гравий.
- Затем слой тщательно утрамбовывается.
- После этого щебень заливается битумом.
К недостаткам такой технологии относится недостаточная жесткость подложки. К тому же строить фундамент на щебне не очень удобно. Поэтому такую подушку применяют, как правило, при строительстве технических и вспомогательных подсобных зданий.
На фото — бетонная подушка
Бетонная
Данный вариант обустройства подложки обеспечивает наиболее правильный процесс возведения фундамента. Кроме того, она исключает возможность просадки грунта.
Следует отметить, что тощий бетон является далеко не самым дешевым вариантом, однако используется он довольно часто. Особенностью тощего раствора является то, что в нем содержится не более 6 процентов цемента, остальную же часть составляет песок, гравий и щебень.
Толщина подложки составляет 50-100 мм. Этот показатель зависит от веса будущего строения, вида грунта и уровня подземных вод.
Совет! При возведении подушки из щебня, лучше использовать материал мелких и средних фракций.
Чаще всего бетонную подушку используют при строительстве ленточных и плитных армированных конструкций. Это связано с особенностями технологического процесса, предусматривающего жесткий монтаж сеток и каркасов в тело будущего основания.
Кроме того, выполнять строительство на бетоне значительно проще, особенно в зимнее время года.
Профильные мембраны
Данная технология является современным вариантом подготовки под фундамент, которая является альтернативой использованию щебня или бетона. Ее особенностью является отсутствие мокрых работ. Кроме того, этот метод позволяет ускорить строительный процесс и сэкономить средства.
Траншеи под основание
Проверка армирующего каркаса
Проверка опалубки
Помимо опалубки, обязательной проверке подвергается армирующий пояс из арматуры. В частности, следует убедиться в правильности расположения арматурных стержней, уточнить диаметр прутьев, проверить расстояние между ними и провести инспекцию всех соединений. Отметим, что арматурный каркас нельзя соединять методом сварки, так как это провоцирует коррозию и снижает надежность железобетонного изделия. Арматурные прутья соединяются между собой с помощью вязальной проволоки либо заводских стяжек.
Важный момент: между прутьями армирующего пояса и стенками опалубки необходимо оставлять технологическое расстояние. Бетон должен покрывать арматуру со всех сторон, образовывая естественный защитный кожух. Чтобы выдержать расстояние согласно проекту, под прутья подкладывают кусочки камня или бетона. Для достижения максимальной адгезии бетона к арматуре, последнюю хорошо очищают от ржавчины с помощью металлической щетки или пескоструйного аппарата.
Понижение уровня грунтовых вод
Если уровень местного пролегания грунтовых вод слишком высок, целесообразно организовать искусственное водопонижение при помощи дренажной системы. В этом случае используется известный всем эффект в гидродинамике: когда на определенную глубину заводненного грунта проложить трубный коллектор с перфорированными стенами, водная поверхность, образно говоря, втягивается осями труб. В их поперечном сечении образуется очертание вогнутой воронки, в свою очередь внутри которой появляется осушенная область грунта. Нынче существуют специализированные гончарные дырчатые трубы. Также можно использовать обыкновенные асбестоцементные, делая в них поперечные пропилы длиной 3-5 сантиметров и шириной около 1-го миллиметра. Интервал составляет 20 сантиметров. Существует и еще более простое решение. Порою в выкопанные по периметру траншеи плотно укладывают вязанки хвороста, тщательно обмазанные эластичной глиной.
История борьбы с грунтовыми водами
Еще с далеких времен жители сельской местности обустраивали пруд в центре застройки, либо же на одном из ее концов. Этот пруд, в числе прочего, служил и для понижения уровня грунтовой воды, защищая погреб, подвал, сад, огород, тропы и дороги. Такой способ понижения уровня вод используется без существенных материальных затрат. Конечно, условия местности для этого должны быть благоприятными.
Устройство бассейна-накопителя
Необходимо также заметить, что пруд следует сочетать с большим бассейном на участке усадьбы, либо же с малым в палисаднике. Как правило, в палисадниках обустраивали и по сей день обустраивают уютное место со скамейкой, небольшим столиком, газоном и цветником. При наличии же существенной влаги в основании здания логично оборудовать в палисаднике именно бассейн, либо же накопитель.Он должен быть расположен напротив подвала (погреба) и в таком случае поможет снизить уровень грунтовых вод, гораздо быстрее отвести дождевые воды от цоколя части стены. Таким образом, любой погреб можно предохранить от проникновения влаги и сырости.
- Форма бассейна-накопителя не принципиальна. Его наполняют грунтовой водой через колодец дренажа. На дне или стенке устанавливается сливная труба для отвода воды в овраг, кювет, канаву, которые предусмотрены специально для этого. Дорогостоящие бетонные плиты порой заменяют глиной, которую разминают до мягкого теста и укладывают слоем в 15 сантиметров. Операция повторяется дважды. Глиной также можно и укрепить края бассейна. После просыхания верхнего глиняного слоя, в него утрамбовывают небольшой слой крупного гравия. В завершающем этапе сверху гравия насыпают около 5-7 сантиметров песка или мелкого щебня;
- В одно и то же время с обустройством бассейна-накопителя необходимо отводить талую и дождевую воду с поверхности участка и с кровли. Поверхностная вода в оптимальном варианте отводится в обыкновенные бассейны с глиняным дном, либо же дорожные кюветы с твердым покрытием. Дно бассейна промазывается битумом, а поперек первого листа укладывается второй слой толя, концы которого загибаются за края и ровно обрезаются. В свою очередь края бассейна можно обрамить парапетным камнем, либо же железобетонным бортом. В первом случае камни укладывают на цементно-песчаный раствор, а во втором все изготавливается на месте в деревянной опалубке, удаляемой после затвердевания. Когда речь идет о небольшом бассейне, концы толя проще всего заводить под бетонные плиты, укладываемые на цементно-песчаный раствор;
- Бассейны порой устраиваются из разнообразных бытовых емкостей, которые уже отслужили свой срок (детские ванночки, корыта, бочки). Любой из бассейнов значительно оживит общую композицию сада, увлажнит воздух и создаст благоприятную атмосферу для любых зеленых насаждений. Отсюда можно будет набирать воду для полива цветов, а рядом посадить цветущие и декоративные многолетники.
Все же предварительно стоит обратиться в местный исполнительный комитет, чтобы получить выписку из строительного паспорта, содержащую данные о гидрогеологической обстановке в конкретной местности. Получив такую выписку, вы сможете получить точную консультацию специалистов по поводу осушения. Во время обследования поверхностей участка следует также определять линию бровки уклона, проведя на ней укрепление поверхностных слоев почвы. Здесь помогут деревянные короткие столбы облитые битумом, которые вбиваются в грунт на одном уровне с поверхностью. Как показывает практика, бассейн-накопитель может успешно занять на генеральном плане участка любое место, зависимо от конкретного рельефа: вблизи сада, огорода, либо же летней кухни.
Проверка поверхности залитого бетона перед заливкой нового слоя
Для достижения высокой прочности и монолитности железобетонной конструкции, нужно позаботиться о хорошем сцеплении друг к другу заливаемых слоев. Для этого поверхности очищают от загрязнителей: пыли, мусора, цементной пленки. Снятие цементной пленки осуществляется обычной проволочной щеткой, водой или воздухом под давлением. Сделать это следует спустя 6-8 часов после заливки бетона летом и через 12-24 часа осенью, когда температура ниже средней.
Подача воды должна осуществляться под углом 45 градусов по отношению к бетонной поверхности. Струи воды снимают 1-2 сантиметра верхнего слоя. Если бетон недостаточно схватился, то на поверхности могут появляться раковины. В этом случае работы переносят на несколько часов. Мероприятия по снятию верхнего слоя бетона проводятся в защитной обуви.
Грунт — основа фундамента
Рекомендации:
- если грунт слабый, а нагрузка на него будет происходить достаточно высокая, есть смысл установить свайный фундамент;
- если грунт позволяет, и вы не планируете создавать большой нагрузки — установите столбчатый фундамент;
- если присутствует колебание грунтовых вод, то делайте сплошной вид фундамента;
- если грунт не плывет, и вы строите дом из кирпича, то рассмотрите вариант ленточного фундамента.
Бывают случаи когда, применив некоторые хитрости строительства, устанавливается несколько типов фундаментов. Однако для этого нужно обратиться за помощью к специалистам. И запомните: лучше немного переплатить и сделать фундамент более качественно, чем впоследствии ломать голову от того, что по стене поползла трещина.
Глубина заложения фундамента
Чаще всего, фундамент закладывают чуть ниже глубины промерзания почвы — это делается для того, чтобы предотвратить их выпучивание. Заложение фундамента рассчитывается исходя из:
- особенностей климата данного региона;
- глубины залегания подземных коммуникаций;
- характера действующих на основание нагрузок;
- особенностей УГВ;
- в зависимости от свойств напластовых грунтов и т.д.
При этом глубина заложения должна быть достаточной, чтобы обеспечить устойчивость основания и исключить вероятность пучения грунта.
В непучинистых почвах, при расположении грунтовых вод на большом расстоянии, допускается закладывать фундаментальную подошву выше глубины промерзания грунта. Однако для этого специалисты должны правильно рассчитать среднее давление на основание и конструктивные особенности здания.
Фундаменты строений, которые оснащены подвальными помещениями, при повышенном УГВ, должны иметь специальную гидроизоляцию, способную исключить возможность их затопления. Также используются с определенными добавками плотный бетон, оклеечная, обмазочная и иные типы гидроизоляции.
Устройство основания под фундаменты
Чаще всего перед началом строительных работ, подрядчик уже имеет проект сооружения, в котором присутствуют расчеты фундамента с привязкой его к типу грунта, местности и т.п.
Основание под фундамент (подушка) является частью массива грунта, на котором располагается сам фундамент. От качества этой подушки зависит долговечность и прочность фундамента, а также подверженность его усадке.
Сегодня при строительстве домов многие застройщики применяют бетонный ленточный фундамент. При этом основание, на которое он должен быть заложен, может быть нескольких видов:
- заливная бетонная подушка;
- насыпная щебеночная подушка.
Таким образом, выбирая тип основания фундамента, обязательно следует учитывать предписания и проектные расчеты, в которых указывается глубина устройства подушки.
