Монтаж бетонной лестницы и размер ступеней согласно ГОСТ 8717.1-84

• Главная /
• Статьи /
• Уличное крыльцо
• / Монтаж бетонного крыльца недорого. Пошаговая инструкция

Входная группа — это визитная карточка дома, показатель состоятельности и наличия вкуса у хозяина. Но это впечатление может сильно испортить неправильно установленная лестница. Для этого используют разные материалы: дерево, камень, кирпич, металл и железобетон, причем последнему отдают предпочтение чаще всего. Тому есть целый ряд объяснений, но никогда нельзя забывать о том, что монтаж бетонного крыльца должен сопровождаться облицовочными работами. Не забывайте, что бетон без финишной отделки прослужит недолго. Поэтому его облицовка обязательна.

Сборная бетонная лестница по косоурам из швеллера

Конструкция сборных ж/б лестниц в основном представляет собой наборные железобетонные ступени, уложенные по металлическим косоурам из швеллеров или двутавров. Данный вид конструкции является наиболее надежным и долговечным, по сравнению с деревом. Сборная бетонная лестница может устанавливаться как внутри помещения, так и снаружи. Бетонная лестница с использованием красивых качественных отделочных материалов может украсить интерьер как частных так и общественных зданий. Сборная бетонная лестница по металлическим косоурам выполняется собственными силами на стройплощадке. Косоуры привариваются к площадочным балкам либо соединяются с помощью болтов. Площадки на данном типе лестниц выполняются из готовых железобетонных плит или заливается монолитная плита, опирающаяся на площадочную балку.
Ступени монтируются на косоуры, швы заполняются цементнопесчаным раствором. В общественных зданиях металлические косоуры окрашиваюся, либо обрабатываюся каким либо огнезащитным материалом и далее отделываются гипсокартоном. Сборные бетонные лестницы монтируются из железобетонных ступеней, которые могут быть треугольной, прямоугольной или в форме прямого угла формы, отделка лестницы производится природным камнем или керамической плиткой. При облицовке лестниц, эксплуатируемых на улице в зимний период стоит предусмотреть проступи с рифленой плиткой, для предотвращения падения людей. В продаже достаточно широкий выбор данного вида плитки. Также в наше время для наружных лестниц выпускаются проступи с электроподогревом, предотвращющим образованию наледи.

Расценки на монтаж сборных бетонных ступеней по стальным косоурам

ТЕРм- 38- 01- 002- 01 Изготовление балок и косоуров. МОНОРЕЛЬСЫ, БАЛКИ И ДРУГИЕ АНАЛОГИЧНЫЕ КОНСТРУКЦИИ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ, СБОРКА С ПОМОЩЬЮ КРАНА НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ НР=66% (НР = 228 руб.) СП=65% (СП = 225 руб.)

ТЕР- 09- 03- 002- 12 УК ТЕР ИЗД.3 ТБ7 П7 Козп=1,15 Кэм=1,15 ОП П1.9.16; ПРИЛ.9.3 П2 Козп=1,1 МОНТАЖ БАЛОК, РИГЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЯ, ПОКРЫТИЯ И ПОД УСТАНОВКУ ОБОРУДОВАНИЯ МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25 М (НА ТЕРРИТОРИЯХ ДЕЙСТВУЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ, ИМЕЮЩИХ РАЗВЕТВЛЕННУЮ СЕТЬ ТРАНСПОРТНЫХ И ИНЖЕНЕРНЫХ КОММУНИКАЦИЙ И СТЕСНЕННЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ СКЛАДИРОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ) — ПО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМ И КАМЕННЫМ ОПОРАМ Кэм=1,3 Кзпм=1,3 (Поправка на рыноч.стоим.) НР=90% (НР = 383 руб.) СП=85% (СП = 362 руб.)

ТЕР- 13- 03- 002- 04 ОП П1.13.7 Козп=1,1 ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ ГРУНТОВКОЙ ГФ- 021 (РУЧНЫМ СПОСОБОМ) НР=90% (НР = 32 руб.) СП=70% (СП = 25 руб.)

ТЕР- 07- 05- 015- 01 УК ТЕР ИЗД.3 ТБ7 П7 Козп=1,15 Кэм=1,15 УСТРОЙСТВО ЛЕСТНИЦ ПО ГОТОВОМУ ОСНОВАНИЮ ИЗ ОТДЕЛЬНЫХ СТУПЕНЕЙ ГЛАДКИХ (НА ТЕРРИТОРИЯХ ДЕЙСТВУЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ, ИМЕЮЩИХ РАЗВЕТВЛЕННУЮ СЕТЬ ТРАНСПОРТНЫХ И ИНЖЕНЕРНЫХ КОММУНИКАЦИЙ И СТЕСНЕННЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ СКЛАДИРОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ) Кэм=1,3 Кзпм=1,3 (Поправка на рыноч.стоим.) НР=155% (НР = 3351 руб.) СП=100% (СП = 2162 руб.) 1,53

100М СТУПЕНЕЙ ССЦ01- 403- 1261 СтройЦена, май 2014 СТУПЕНИ ЛЕСТНИЧНЫЕ ЛС 15- 1 /БЕТОН В15 (М200), ОБЪЕМ 0,066 М3, РАСХОД АР- РЫ 1,59 КГ/ (СЕРИЯ 1.050.9- 4.93) 102

Расчет ступеней прямой лестницы графический способ

Расчёт лестницы из бетонных ступеней по стальным косоурам. Узлы лестницы по стальным косоурам. Отделка и ограждение лестницы

Ррасчет ступеней лестничного марша также можно произвести графическим способом. Он является эргономическим, так как в нем используются естественные для человека параметры. Так, длина шага по горизонтальной поверхности составляет в среднем 620 мм, а для легкого поднятия ноги идеальна высота 310 мм. Если на оси х (по горизонтали) отложить определенное количество частей, равных 620 мм, а на оси у (по вертикали) отмерить такое же число частей, равных 310 мм, то благодаря этому, независимо от уклона, можно будет определить габариты ступеней для всех лестничных конструкций.

С этой целью необходимо использовать миллиметровую бумагу (если ее нет, то подойдет обычная бумага в мелкую клеточку), на которой следует начертить оси координат и в подходящем масштабе отмерить на осях отрезки, равные длине шага (на оси х) и высоте подъема (на оси у). Затем нужно соединить полученные точки. Далее необходимо начертить линию уклона лестницы (по углу). После этого через точки пересечений имеющихся на чертеже линий следует провести пунктирные линии, параллельные осям. По полученным линиям нужно начертить линию — «лесенку». В результате можно измерить получившиеся ступени, сделав поправку на масштаб.

Между параметрами ступени (ее шириной и высотой) и уклоном лестницы будет видна определенная зависимость.

При расчете параметров ступеней (высоты подъема, ширины и формы) следует обратить внимание на то, что это размеры ступеней в плане. На самом деле они поддаются корректировке

Например, можно увеличить ширину проступи, соорудив у ступени валик (не рекомендуется, чтобы нависание проступи было больше 50 мм). Также можно выполнить скошенный подступенок (но не более чем на 50 мм) или полностью отказаться от него. Таким образом, всегда можно сделать проступь шире, а лестницу — удобнее в эксплуатации при подъеме. Но безопасность спуска при этом не повышается, так как расчетные размеры ступеней остаются неизменными.

Удобство и безопасность в использовании лестничной конструкции во многом зависит от угла ее подъема, т. е. от относительной величины подъема лестничного марша.

Несмотря на то что угол подъема марша может варьироваться в пределах от 20 до 50°, идеальными будут лестницы, относительная величина подъема лестничного марша которых составляет от 23 до 38°. Пологими можно считать лестничные конструкции с крутизной до 38°, а крутыми — с уклоном в 38-45°. Если уклон будет меньше 23°, то вместо лестницы рекомендуется положить пандус. Если уклон превышает 45°, то желательно изменить тип лестницы, из-за крутизны она может быть приставной или раскладной. Для винтовых сооружений идеальным считается угол подъема 25-35°.

Есть определенная связь между высотой этажа, высотой ступеней и их количеством в зависимости от степени крутизны лестничной конструкции.

При выборе крутизны лестничного марша следует учитывать, что расстояние от верхней плоскости каждой ступени до потолка (высота просвета) согласно строительным нормам не должно составлять менее 1900-2000мм. Чем больше просвет, тем удобнее лестница, особенно для высоких людей. То же самое относится и к лестничным площадкам. Устройство достаточного по размерам просвета избавит от риска удариться головой о потолок, к тому же можно будет забыть и о проблемах с перемещением крупных предметов.

Заключительный раздел статьи посвящен тому, как рассчитать ступени поворотной лестницы .

Содержание стандартов

О чем говорится в упомянутых нами документах?

ГОСТ 8717.0.-84

Область применения бетонных ступеней нами уже упоминалась — в и снаружи зданий. ГОСТ дает более развернутое определение: возможно их использование вне отапливаемых зданий в климатических территориях с самой холодной пятидневкой сезона, имеющей среднюю температуру -40 градусов. Разрешен контакт бетона с агрессивными средами, что разрешает применять изделия на производстве (а также на фирмах химической индустрии).

Ступени делятся на следующие категории:

• ЛС — главная.
• ЛСВ — фризовая верхняя (примыкающая к площадке).
• ЛСП — площадочный вкладыш.
• ЛСН — фризовая нижняя.
• ЛСС — плоская для сквозных маршей.

Главный материал для изделий — железобетон; но главные ступени ЛС длиной до 1,5 метра смогут производится без армирования.

Большая краткосрочная нагрузка для бетонных изделий образовывает 6 кПа, либо 600 кгс/см2.

Нюанс: расчетная нагрузка не учитывает личный вес ступени. Но, на сплошном основании он обязан всецело передаваться этому самому основанию, не нагружая ступень.

Стандарт оговаривает, что бетонные лестничные ступени производятся со металлическими закладными подробностями для крепления ограждений. По согласованию с клиентом, но, закладные смогут быть заменены гнездами.

Плоские ступени ЛСС, кроме этого, комплектуются закладными для крепления к косоурам (опорным балкам марша) шириной 155-180 мм; под конкретный проект смогут устанавливаться дополнительные закладные элементы.

При необходимости изделия изготавливаются правыми и левыми — в зависимости от направления подъема лестницы. В большинстве случаев, данный параметр воздействует лишь на размещение закладных либо гнезд для монтажа ограждения.

В зависимости от проекта и по согласованию с клиентом ступени смогут поставляться с монтажными петлями и без них. Во втором случае подразумевается применение погрузочной техники с особенными захватами: стропить сами цементные изделия запрещено.

Ступени, изготовленные из легкого бетона, должны иметь на лицевой поверхности как минимум 15-миллиметровый слой из тяжелого бетона либо стойкое к истиранию покрытие из синтетических материалов.

Отделка верхней поверхности в рамках стандарта может различаться.

Какие конкретно варианты вероятны?

1. Ровный бетон на простом цементе.
2. Декоративный бетон — на белом, цветном цементе либо мраморной щебенке.
3. Мозаичный бетон, полученный шлифованием бетона на мраморном щебне и/либо на белом и цветном цементах.

Какими смогут быть размеры лестничных бетонных ступеней?

• Ширина варьируется от 900 до 2380 миллиметров.
• Высота образовывает от 100 до 168 мм.
• Глубина проступи — от 260 до 330 мм.

Бетонные наборные ступени владеют массой от 45 до 187 килограмм. Если вы не умелый спортсмен-силовик — разумеется, браться за установку и перемещение этих изделий своими руками, без погрузочной техники, не следует.

Варианты конструкций ступеней описываются смежным нормативным документом — ГОСТ 8717.1-84.

Маркировка

Она складывается из буквенно-дефисов и цифровых групп между ними.

1. В первой группе указывается тип ступени и ее габаритные размеры с округлением до целых чисел. Наряду с этим высота 145 мм не отображается.
2. Во второй группе присутствуют буквы Б — для цементных главных ступеней, Л — для изделий из легкого бетона и С — для силикатного. Бетонные сборные ступени из плотных бетонов, относящиеся к хорошим от ЛС типам, второй буквенно-цифровой группой не маркируются.
3. В третьей группе присутствуют:

• Цифры 1, 2, 3 и т.д., показывающие на наличие закладных либо гнезд для ограждений. Цифра 1 соответствует конструкции, предусмотренной ГОСТ 8717.1-84; другие цифры отсылают к проектной документации.
• Буква Л обозначает левое выполнение ступени (для лестниц с ограждением по правой стороне).
• Буква Г свидетельствует ровную поверхность бетона на белом либо цветном цементе, буква Ш — шлифованную мозаичную поверхность. Ровный бетон на простом цементе раздельно в маркировке не указывается.

Виды бетонных лестниц

Уголок для ступеней лестницы виды, материалы и монтаж. Принцип отделки стен на лестнице описание, характеристики, фото, видео. Важная роль лестницы в доме

Как вы уже заметили, их можно разделить на два типа: сборные и монолитные. Конструктивно бетонные лестницы могут быть маршевые или винтовые.

Монолитные бетонные лестницы ведущие на второй этаж, на мансарду или подвал, возводят вместе со строительством всего дома. В противном случае придется строить лестницу из дерева или металла. Маршевая лестница проще в изготовлении, безопасна для пожилых людей и детей, однако в отличие от винтовой занимает больше пространства. Винтовая лестница интересна своим дизайном, она более компактна, под ее постройку не требуются центровые колонны.

Если лестница необходима снаружи дома, то к стене монтируют готовый железобетонный марш. Убедитесь в прямой поверхности грунта и его устойчивости, чтобы в случае чрезмерной нагрузки лестница не просела и вся работа не ушла на смарку. Обычно, в таких случаях место установки лестницы укрепляют щебнем и песком – 5 см песка и 5 см щебня, сверху залить цементным раствором на 2-3 см., в толщину. При выборе материала учитывайте, что в течении эксплуатации наружная лестница будет подвергаться природному воздействию.

Перила для лестниц могут быть самыми разнообразными из материалов на любой вкус: бетонные, металлические, деревянные, пластиковые, стальные.

Расчет бетонной лестницы ведется в зависимости от ее геометрических параметров, веса и прочности. Ширина обычно составляет 0,8-0,9 м, угол наклона ступеней 30-45 градусов, удобная глубина ступеней 30 см Если вы решили строить винтовую лестницу, то в таком случае лучше довериться специалисту, чтобы для вас провели расчет опалубки, учли размеры ступеней и высоту напольных покрытий.

Монтаж бетонной лестницы

Когда вы решили как будет выглядеть ваша бетонная лестница, из каких материалов она будет изготавливаться можно приступать к монтажу, технология которого одинакова для обоих типов лестниц.

Первым этапом является возведение опалубки. Опалубка – это конструкция, которая определяет форму будущей лестницы, чаще всего изготавливается из водостойкой фанеры или реже металла. Подпорки также изготавливаются из дерева. Не допускайте появлению скосов панелей или появлению между ними щелей, скрепляйте доски между собой с помощью саморезов.

Второй этап включает в себя армирование. Металлические прутья – основа любой железобетонной конструкции призванной выдерживать большие нагрузки. Арматура 10-12 мм в диаметре скрепляется сваркой или вяжется вручную в виде сетки в один-два слоя и размещается вдоль боковых щитов опалубки на расстоянии 10-12 см. Вместо металлической арматуры можно использовать композитные пруты.

После армирования следует установить доски для будущих бетонных ступеней лестницы, высота их обычно 17-20 см, но может варьироваться в зависимости от наклона лестницы. Бетонная лестница на второй этаж в частном доме может иметь различные размеры ступеней по желанию хозяина, главное, чтобы они были безопасными и удобными при эксплуатации. Перед бетонированием пластины из металла, в те места, где запланирована установка перил.

Третий этап непосредственно бетонирование. Заливка бетоном всей лестницы должна проводится за один раз. Начинают с нижний ступеней и постепенно заполняют бетоном всю лестницу до второго этажа. Бетон обязательно уплотняется с помощью вибратора.

Следует отметить, что марка бетона рекомендуется не ниже В15, а смешивать цемент лучше в бетономешалке.

После полного высыхания, спустя 7-14 дней можно снимать опалубку, нижние опоры убираются спустя 28 дней после бетонирования.

Облицовка бетонных лестниц делается по завершению всех строительных работ в доме. Чтобы не нагружать конструкцию рекомендуется проводить отделку бетонной лестницы с помощью дерева. К тому же дерево имеет отличный эстетический вид и хорошо подходит для любого интерьера. Но при желании можно использовать плитку, камень, ламинат, ковролин.

Плитка или камень довольно холодные, по таким ступеням неуютно ходить босиком, а при падении (к примеру, если в доме есть ребенок), такие материалы могут доставить нежелательные травмы. Плиткой укладывают маршевые бетонные лестницы, когда хотят добиться классического, строго вида интерьера, а обшивка бетонных лестниц ковровыми покрытиями придадут ступеням мягкость, к тому же они имеют хорошие звукоизоляционные свойства.

Самым дешевым, но недолговечным вариантом считается покраска ступеней. Предварительно их следует хорошенько зачистить, отшлифовать от неровностей.

Монтаж

Как монтируются бетонные лестничные марши, прочие элементы и наборные ступени лестниц? Ясно, что эта работа редко выполняется своими руками неподготовленным человеком; ясно да и то, что опытному строителю чуть ли потребуется инструкция по проведению монтажных работ.

Раз так — уделить время только главным моментам.

• Для выверки положения маршей употребляются древесные шаблоны.
• Монтаж площадок и маршей производится посредством подъемного крана. Стропы цепляются за монтажные петли; при их отсутствия употребляются металлические захваты из профилированной трубы.

• Доводка до нужного положения осуществляется вручную, ломами. Марш сначала устанавливается краем на нижнюю площадку; верхний край выставляется в необходимое положение и осаживается на подушку из цементного раствора.
• Ступени смогут устанавливаться на косоуры как посредством тяжелой техники, так и вручную.

Уточним: ясно, что вручную возможно смонтировать только ступени весом до 80-100 кг. установка и Переноска ступеней весом 150-180 кг не только проблематична, но и страшна.

• Ступени укладываются на протяжении марша снизу вверх. На край нижней ступени набрасывается песчано-цементный раствор, по окончании чего сверху устанавливается следующий элемент лестницы. Проступи на раствор.

• Чтобы выполнить непредусмотренные при изготовлении элементов монтажные отверстия, употребляется абразивная резка железобетона — бетона алмазными кругами, арматуры — простыми режущими кругами по металлу либо газовым резаком.

Наряду с этим необходимо учитывать, что нарушение арматуры быстро ослабляет конструкцию: при постройке многоэтажных зданий такая доработка запрещена. Алмазное бурение отверстий бетоне наровне с простыми победитовыми бурами употребляется чтобы выполнить дополнительные гнезда при установке ограждений.

Опалубка для лестницы из бетона

Сборка и установка опалубки, является очень важным этапом строительства, от которого зависит долговечность лестницы. Даже небольшая оплошность и надежда на русское «авось» может привести к разрушению опалубки во время заливки или твердения бетона со всеми вытекающими последствиями. В общем случае, для сборки опалубки потребуются следующие материалы:

• Водостойкая фанера толщиной 12-18 миллиметров, либо обрезная строганая доска толщиной 25-30 миллиметров на щиты для формирования подступеней, боковой и нижней части конструкции.
• Брус 100х100 миллиметров для подпирания нижних щитов (дна) опалубки и соединения листов фанеры или досок.
• Стальной уголок и саморезы по дереву диаметром 3,5-4,5 мм для сборки щитов.

Поверхности опалубки, обращенные к бетону должны быть идеально гладкими. Получить желаемый результат можно несколькими способами: шлифовкой, обивкой полиэтиленовой пленкой или использованием ламинированной фанеры.

В общем случае, технология сборки опалубки состоит из следующих этапов:

• Установка нижней части, изготовленной из щитов собранных из листов фанеры или досок. Возможен комбинированный вариант: фанера+ доски. Нижняя часть укладывается под расчетным углом наклона на подпорные бруски. Шаг и количество брусков совпадает с шагом и количеством ступеней. Крепление элементов опалубки выполняют с помощью саморезов, а не традиционными гвоздями. После застывания бетона, разобрать опалубку, собранную на саморезах будет намного проще, чем конструкцию, собранную на гвоздях.
• Следующим этапом идет монтаж боковой части (в случае если одна сторона лестницы примыкает к стене) или двумя частями, если одна сторона лестницы «висит в воздухе». Боковые части собирают из фанеры или досок, а с внешней стороны усиливают поясом из бруса.
• Формирование подступенков. В соответствии с расчетным количеством и габаритами подступенков их формируют досками или фанерой закрепляемой к боковым частям или стене при помощи стальных уголков.
• Завещающий этап монтажа. Чтобы лестницу заливную из бетона было проще отделать тем или иным материалом, все стыки, обращенные к бетону, следует тщательно зачистить и сгладить с помощью углошлифовальной машинки и замазки цементно-песчаным раствором. Опалубка готова к установке армирующего пояса.

Особенности монтажа ступеней и плитки

Главное, необходимо знать, что все вышеперечисленные виды материалов укладываются на фундаментное основание

(это изделие, из определенной марки бетона, арматуры, гравия и первичной гидроизоляции). Часто бывает так, что мы не знаем насколько правильно сделано фундаментное основание. В таком случае нужно понять давно ли его сделали! Если недавно, то придется укладывать материал на свой страх и риск! Но если давно, то обычно, достаточно убедиться в отсутствии глубоких и сквозных трещин. Если есть сомнения в прочности фундамента, можно дополнительно укрепить его различными видами сеток и часто это помогает. Но, бывают совсем сложные случаи, когда фундамент имеет сразу несколько видов повреждений. Тогда необходимо обратиться к специалистам, которые смогут определить, можно ли его восстановить. Если неизвестно правильно ли сделан фундамент, и сделана ли
первичная гидроизоляция
, необходимо сделать
внешнюю гидроизоляцию
! Она поможет уберечь любой из видов клея от попадания влаги впитываемой из грунта. Ни в коем случае нельзя производить укладку ступеней и плитки на основание, построенное из кирпича.

Заливка лестницы из бетона

Для заливки конструкции используют тяжелый бетон марки М200. Бетон готовят либо самостоятельно по следующему рецепту – 1 кг цемента ЦЕМ I 32,5Н ПЦ (М400), 2,8 кг просеянного промытого карьерного песка, 4,4 кг гранитного щебня с фракцией частиц не менее 10-20 мм, 10 миллилитров жидкого мыла (пластификатор), вода 0,7 литра, либо сделать заказ на готовый материал, обратившись на ближайший бетонный завод. Первый вариант имеет вдвое меньшую себестоимость, а второй вариант более качественный по составу компонентов и более оперативный по времени строительства. Этапы заливки:

• Заполнять опалубку бетоном начинают с нижних ступеней. Первоначально заполняют 2-3 ступени, после чего бетон трамбуют равномерным штыкованием куском арматуры по всей площади залитой конструкции.
• С помощью мастерка и шпателя придают ступеням окончательный вид – заглаживают плоскость проступей, добиваясь горизонтальности.
• Заливают всю конструкцию, после чего производят трамбовку и заглаживание проступей как в предыдущем случае.
• Полученное сооружение тщательно укрывают полиэтиленовой пленкой на 5-7 суток. В жаркое время пленку несколько раз в день смачивают водой.

Подготовительные работы к укладке ступеней и плитки

Для укладки Клинкера

, необходимо очистить фундаментное основание от грязи, пыли, при необходимости убрать сильно выраженную неровность, например, сильно выпирающий гравий. После чего произвести грунтование основания.
Для укладки Керамогранитной массы «Каменной керамики» и Керамогранита
, необходимо сделать такую же подготовку как для Клинкера, и дополнительно ОБЯЗАТЕЛЬНО сделать поверхностную гидроизоляцию.

Обращаем внимание на то, что, применяя каменную керамику или керамогранит, обязательно нужна поверхностная гидроизоляция! Она необходима чтобы не дать воде попасть в клеевое основание. Фундаментное основание, всегда содержит некоторое количество воды. Она попадает в основание через первичную гидроизоляцию (всегда понемногу пропускает), через торцевые стенки с дождем, и вообще через все незакрытые участки, в том числе с влажным воздухом. При воздействии солнечных лучей и перепада температур, фундаментное основание нагревается, вода начинает испаряться и поднимается по порам на верх. Дойдя до отделочного материала, она конденсируется (превращается из пара в воду) а вода для клея, является уязвимым местом. Вода, попавшая в клей, способствует появлению грибковых образований и плесени, которые разрушают его, а при замерзании, это приводит к растрескиванию клея и его дальнейшему разрушению. Если не сделать поверхностную гидроизоляцию, срок эксплуатации сильно сократится и вероятность разрушения объекта увеличивается. Обычно разрушения видны на второй год.

Это происходит по тому, что такие материалы как «Каменная керамика» и Керамогранит

пар не пропускают т.е. не паропроницаемы (через этот материал влага не проходит как через мембрану).
Клинкер
же, имеет хорошую паропроницаемость и хорошо пропускает через себя скопившуюся под ним влагу. Именно поэтому, Клинкер не стоит обрабатывать различными пропитками, вроде тех что рекомендуют для натурального камня. Некоторые ошибочно делают эту операцию.

Почему для монтажа лестниц выбирают бетон

Монтаж лестниц — задача очень ответственная, учитывая важность ступенчатых конструкций, призванных обеспечить безопасное передвижение по наклонным поверхностям. Особенно это важно при обустройстве входной группы, где от правильного монтажа крыльца зависит надежность конструкции и безопасность людей. В качестве исходного материала рассматриваются различные варианты:

• дерево;
• металлопрокат;
• кирпич и другие штучные материалы;
• искусственный и натуральный камень;
• железобетон.

Каждый из перечисленных материалов по-своему хорош, особенно если его монтаж выполнялся с соблюдения требований ГОСТ и СП, где особого внимания заслуживает Свод правил СП 59.13330.2016 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения». В данном документе рассматриваются, в числе прочих, требования к безопасности лестниц, предназначенных для передвижения инвалидов. Есть, между тем у них и свои недостатки. Так, дерево — не лучшее решение для улицы, металлические лестницы шумные, а гранитные и мраморные дорогие.

Идеальным решением видится монтаж лестницы из бетона. Он прочный, водо- и морозостойкий, к тому же пластичный, что важно с точки зрения дизайна. Надежность конструкции зависит от состава железобетона и мастерства монтажников, а безопасность людей от точности расчетов и правильности выбора размера ступеней. Именно поэтому мы решили рассмотреть положения ГОСТ 8717.1-84.

Укладка ступеней и плитки

Первый этап:

Перед приобретением нужного вам количества ступеней и плитки следует точно определить метраж и к данному параметру прибавить около 15% чтобы иметь возможность варьировать элементы и покрывать непрямые формы

Второй этап:

сделать подготовку фундаментного основания, его необходимо очистить, просушить и пропитать грунтовыми смесями, выполнить гидроизоляцию

Третий этап:

сделать сухую раскладку (достать материал из всех коробок и разложить его по всей площади основания, включая ступени, при этом миксуя-перемешивая плитки и ступени так, чтобы тональность или напечатанный рисунок не совпадал с соседнем элементом). Таким образом, мы получаем возможность вносить корректировку раскладки для достижения уникальности и неповторимости в дизайне, что в свою очередь, придаст эстетическую визуальную составляющую всего объекта. Если получившийся рисунок устраивает, тогда переходим к следующему этапу.

Четвертый этап:

приклеивание всех видов материалов, можно производить двумя способами, подступенок за капиносом (носиком ступени) или под капиносом (носиком ступени). При приклеивании ступеней, необходимо учесть небольшой наклон ступени вперед, в сторону капиноса (носика ступени) примерно 1-2 градуса. Это не даст воде собираться в лужи на ступенях, и предостережет от лишнего промокания шовного заполнителя (затирки) между ступенями.

Наиболее популярный способ, это подступенок за капиносом (носиком ступени), т.к. он более прост в применении и эстетичнее выглядит. При использовании такого способа, сначала приклеивается подступенок а потом ступень. Обращаем внимание на то, что при приклеивании ступени, капинос (носик ступени) с внутренней части не должен проклеиваться и касаться подступенка! В этом месте необходимо оставить зазор не менее 2-4 мм. Рекомендуем, в качестве предостережения от ошибки, использовать пенную подложку 2-4 мм вроде той, что используют для укладки ламината. Ее нужно нарезать лентами шириной 3-4см и проложить между капиносом (носиком ступени) и подступенком, после высыхания клея ее можно легко удалить.

Пятый этап:

Затирка швов — необходимо следовать инструкции на упаковке затирки, т.к. рекомендации различных производителей сильно отличаются. Так же по инструкции, СВОЕВРЕМЕННО смываем затирку с плитки и ступеней. ВНИМАНИЕ! Если этого не сделать вовремя, затирку будет очень сложно отмыть, а порой и вообще не возможно! В таких случаях, применяются специальные, очищающие средства. Когда швы полностью высохнут, пол несколько раз вымойте губкой и достаточным количеством воды, убеждаясь, что вода нигде не остается. Наилучший эффект для удаления следов цементного раствора и грязи достигается при использовании струи воды из поливочного шланга или помывочной машины высокого давления. Если по прошествии нескольких дней плитка все еще имеет следы цемента или клея, для этого тоже есть специальные, для этих целей, вещества для очистки. После чистки пол необходимо опять вымыть достаточным количеством воды

При укладке Клинкера

, швы между всеми элементами (плитка, ступень, подступенок) необходимо делать 10 мм. это не эстетическая, а техническая необходимость. И вот почему: фундаментное основание имеет высокую термопластичность (в зависимости от температуры оно увеличивается или уменьшается), клинкер тоже имеет высокую термопластичность, потому что состоит из тугоплавких глин и обжигается в ТУННЕЛЬНОЙ печи при температуре 1300 градусов минимум 72 часа. В итоге, оба материала «дышат» т.е. сильно меняются в размерах в зависимости от колебаний температуры окружающей среды и швы, для них, являются в этом случае «демпфером», они помогают плитке и ступеням не «раздавить» друг друга, что неминуемо вызовет разрушение объекта (отклеивание и трещины). Кроме того, настоящая клинкерная плитка, в силу особенностей технологии производства, имеет небольшие отличия по размерам (отклонения в геометрии). Для клинкера, отклонения по геометрии в 1-2 мм считается нормальным. Клей для клинкера используется только
уличный
или
уличный эластичный
(рекомендуется). Возможно применение клея
уличный высокоэластичный
(не обязательно). Клинкер так же можно приклеить на обычный цемент (не рекомендуется). Если не соблюдать правила укладки клинкера, то получится вот так:

При укладке «Каменной керамики» и Керамогранита

, главное на что необходимо обратить внимание – это правильно выбрать клей. Использовать необходимо только клей уличный высокоэластичный который предназначен ТОЛЬКО для керамогранита. Другие виды клея не смогут удерживать материал на сильно меняющемся в размерах фундаментном основании. Если не соблюдать эти обязательные условия, разрушения не заставят себя долго ждать:

Швы можно сделать чуть меньше чем у клинкера, но не менее 6-7 мм. Это возможно за счет того, что «Каменная керамика» и Керамогранит имеют низкую термопластичность, и почти не меняются в размерах в зависимости от температуры. Эта особенность связана с тем, что состав рецепта и метод обжига отличается от клинкера. В данном случае, в состав рецепта «Каменной керамики» и Керамогранита входит полевой шпат и кварцевый песок, а полевой шпат – это измельченная в порошок горная порода. Кроме того, данный материал проходит скоростной обжиг в РОЛИКОВОЙ печи на протяжении около 2 часов при температуре до 1400 градусов что так же сказывается на технических характеристиках изделий. При правильной укладке, клинкер и каменная керамика способны выдерживать все условия Российского климата и служить 30 лет и более.

Расчет конструкции одномаршевой лестницы из бетона

Угол наклона марша и габариты ступеней следует определять в каждом конкретном случае в зависимости от размеров помещения. Стандартные, часто применяемые углы наклона: 25, 35 и 45 градусов. Самым предпочтительным вариантом является угол наклона марша – 45 градусов. В этом случае лестница в доме из бетона не только безопасна и удобна для подъема, но и оптимальна по затратам строительных материалов.

Определив высоту и угол наклона марша, определяют высоту и ширину ступеней. Оптимальный вариант: высота подступенка 160-200 мм, ширина проступи 270-300 мм. Ширина марша также принимается индивидуально в каждом конкретном случае.

Если лестница расположены между двух стен, ширина конструкции принимается расстоянию между стенами. Если марш с одной стороны примыкает к стене, а другая сторона «висит» в воздухе, минимальная ширина сооружения составляет 800-900 миллиметров.

Весьма желательно создать чертеж или эскиз будущей лестницы, для правильного расчета и монтажа деталей опалубки.

Важный момент! Принимая ту или иную высоту ступени, не забывайте о возможной отделке, толщина которой может существенно изменить данный размер. К примеру, отделка деревом поднимет высоту ступени минимум на 20-25 миллиметров.

Как залить лестницу из бетона — 5 этапов изготовления монолитной ступенчатой конструкции

В большинстве случаев в жилых и производственных зданиях устанавливают заливные лестницы из бетона. Эти конструкции получили распространение благодаря надежности и долгому сроку эксплуатации. Из-за высоких ежедневных нагрузок на каждую ступеньку от лестниц требуется повышенная безопасность и удобство. При строительстве частного дома можно приобрести готовую конструкцию или залить лестницу из бетона самостоятельно.

Этапы сооружения

Строительство лестницы из бетона предусматривает несколько этапов:

• выбор разновидности и расчет конструкции;
• сооружение опалубки (она задает форму будущей лестницы);
• укладка арматурного пояса (металлические элементы придадут конструкции нужную прочность и растягивающее усилие);
• заливка раствора
• демонтаж опалубки.

Самым простым вариантом является одномаршевая лестница. Сделать ее в доме своими руками способен даже начинающий мастер.

Расчет

Прежде чем начать строительство лестницы из бетона, необходимо нарисовать чертеж предполагаемой конструкции. В нем указывается количество пролетов, габариты ступеней, материал будущей отделки. Изготовление бетонной лестницы осуществляется в соответствии с государственным стандартом. Для расчета требуются такие параметры:

Чтобы сделать конструкцию полностью безопасной, нужно также продумать конструкцию ограждений.

Основание под лестницу

Рисунок 3. Строительство бетонных лестниц
Чаще всего под бетонную лестницу обустраивается плитный фундамент. Он возводится на этапе строительства коробки. Технология изготовления предусматривает такие действия:

• удаление грунта на глубину до 80 см в том месте, где будет находиться основание ступеней;
• засыпка песчаной подушки слоем в 20 см, которую нужно хорошо утрамбовать;
• укладка щебня фракции 2×4 см (толщина слоя составляет 10-20 см);
• если фундамент будет иметь возвышение, то требуется монтаж опалубки;
• укладка армирующего пояса и заливка бетона.

Основную конструкцию можно устанавливать только после того, как основание наберет прочности. До застывания смеси ее нужно тщательно уплотнить. Делается это ручным способом или при помощи вибрационного устройства.

Особенности бетонных конструкций

Монолитные лестницы находятся на первом месте по безопасности и долговечности, а технологии отделки позволяют придать изделию любой дизайн.

Создание железобетонной конструкции происходит на месте строительства. Обязательно для ее возведения армирование. Железный каркас может связываться со стеной или быть независимым. Лестница может быть следующего вида:

Самой простой считается конструкция с маршами, но для нее нужно больше пространства. Забежные варианты считаются не очень удобными, но их легче поместить в тесных холлах. Из-за невозможности демонтировать конструкцию, перенести в другое место или доделать, лестницы устанавливают на начальных этапах строительства. Важно правильно провести предварительные расчеты.

Установка бетонных ступеней на металлический каркас

Когда планируется монтаж бетонных ступеней на металлическую основу, необходимо учитывать несколько моментов – грамотный расчет нагрузки, правильный выбор армирования и марки бетона. От этих «трех китов» напрямую зависит безопасность эксплуатации и надежность лестничной конструкции. Просто опирать ее на плиты перекрытия нельзя.

Квалифицированные специалисты с многолетним опытом сами варят (делают) металлические каркасы для лестниц, обладающие необходимой жесткостью и высокой несущей способностью. Предусматривают угол наклона 28-45о. Для двухмаршевых вариантов рекомендуют создавать промежуточную площадку со стационарной опорой. Таким лестницам не будут страшны большие нагрузки. По надежности и долговечности они в десятки раз превосходят изделия из дерева. Изготовленные по всем правилам, способны стать главным акцентом интерьера дома.

Преимущества и недостатки

Бетонный монолит обладает следующими достоинствами:

• Размещение в любом месте. Лестницу можно поставить в доме или под открытым небом. Нет разницы в уровне влажности помещения.
• Прочность. По надежности с бетонной конструкцией не сравнится ни одно деревянное изделие.
• Устойчивость к нагрузкам. Монолит во время эксплуатации не скрипит, не шатается. Его детали не отпадают со временем (элементы декора не учитываются).
• Пожарная безопасность. Не считая особенностей отделки, бетонные конструкции не воспламеняются.
• Технология. Заливка бетонной лестницы позволяет выполнить изделие любой формы и размера.
• Отделка. Готовую ЖБК отделывают любыми материалами.

• Большая масса конструкции. При установке требует надежной опоры. Использование бетонного решения в доме из дерева невозможно.
• Сложность самостоятельного изготовления. Стационарные конструкции относятся к изделиям повышенной сложности.
• Длительность работ по изготовлению. Кроме времени на оформление опалубки и заливку, перед введением лестницы в эксплуатацию ей дается до месяца на набор прочности бетона.

Преимущества профессионального монтажа бетонных ступеней

Обращаясь в компанию БИОП в СПб, заказчик получает полный комплекс услуг, уверенность в том, что монтаж бетонных ступеней будет выполнен безукоризненно, а его пожелания учтены. Профессионализм сотрудников, мощная материальная и научно-техническая база позволяют сделать точные расчеты, избежать типичных ошибок, которые часто допускают дилетанты. Все работы проводятся на достойном качественном уровне согласно срокам, указанным в договоре.

Отлаженное собственное производство ступеней для лестниц – залог того, что в доме клиента не появятся непомерно высокие узкие приступки и крутая опасная конструкция из низкосортного бетона. Продукция БИОП отличается:

· износостойкостью и практичностью;

· устойчивостью к механическим повреждениям;

· сохранением прочностных характеристик на всем сроке службы;

· способностью выдерживать повышенные нагрузки.

В работе используется только высокопрочный бетон. Огромный выбор отделочных материалов, выполненных в широкой цветовой гамме, открывает широкие возможности для реализации уникальных дизайнерских проектов. По желанию заказчика бетонные ступени можно облицевать керамической плиткой, натуральным камнем, керамогранитом. Умеренная обоснованная цена за работу одно из весомых достоинств фирмы. Узнать больше о продукции компании БИОП можно здесь: .

Технология заливки

Проектирование и расчет

На 12—15 ступеней нужна площадка не короче, чем 1,5 шага.

Определяется вид и размер изделия, число маршей, количество ступеней, угол поворота забежной лестницы и т. д. По результатам расчетов устанавливается стоимость и длительность строительства, объем необходимых материалов. Обязательно изготавливается чертеж с размерами. При расчетах следует учесть следующие параметры:

От подобранного угла лестницы зависит ее протяжность.

• Угол подъема. Оптимальное решение — 25—37°. Пологие лестницы более длинные, чем крутые. При наклоне 35° длина пролета при высоте 3 метра составляет 430 см, а при 25° этот показатель увеличивается до 640 см.
• Размер ступенек. Рекомендуемые показатели: высота 17—21 см, глубина 27—31 см.
• Ширина. Монолитная лестница может быть любой ширины, в зависимости от пространства комнаты. Удобно, если она достигает 90—150 см.

Установка опалубки

Для дна и боков используют доски или стойкую к влаге фанеру толщиной 2 см. Для ступеней и укрепления боков применяют брусья 5×5 см, а для подпорки дна берут 10×10 см. Форму монтируют саморезами, металлическими уголками. Контур маршей формируют точно и поправляют, чтобы раствор не вытек. Если нужно, проводится дополнительная герметизация. Чтобы изделие получилось гладким, опалубку внутри выстилают пленкой или обмазывают смазкой.

Армирование

Стальными прутьями выкладывают дно опалубки вдоль и поперек. Формируется объемная конструкция до 3-х слоев, приподнятая над дном на 2—3 см. Скрепляются прутья сваркой. Армирование бетонной лестницы предусматривает применение прутьев из горячекатаной стали. Диаметр проволоки 10—14 мм. Если монолитное сооружение будет иметь связь со стеной, то железный скелет скрепляют с предварительно вбитой в стену арматурой. Прутья выкладывают на определенном расстоянии, учитывая длину марша и диаметр проволоки.

правильное расположение прутьев гарантирует долговечность конструкции.

Заливка бетоном

Монолитные лестницы льют из бетона В25 или более прочных марок. Раствор готовится в бетономешалке, так как смешивать большой объем вручную сложно. Готовая цементная смесь вводится в опалубку за один раз. Работы начинают с низа формы. Бетон утрамбовывают, удобно использовать электровибратор. После того как он сядет, заливают оставшееся пространство до верхнего среза формы. Повторяется трамбовка, поверхность ступеньки разравнивается. Чтобы изделие равномерно застывало, его накрывают полиэтиленовой пленкой. В течение 7—10 дней монолит увлажняют.

Завершение работ

Опалубка раскрывается через неделю. Аккуратно убирают брусья со ступенек, доски отбортовки. Дно формы демонтируется через 3—4 недели, когда прочность бетона достигнет 70—90%. Чтобы бетон набрал прочность, ему нужно время. Ступеньки шлифуют, всю поверхность монолита выравнивают. Декоративная отделка проводится по уже подготовленной лестнице. Конструкцию обклеивают деревом, камнем, украшают мозаикой, штукатурят, красят. Варианты финишной отделки зависят от общего дизайна комнаты. Перила выполняют из дерева, ковки, стекла.

Сборка опалубки

Перед бетонированием лестницы необходимо смастерить опалубку. Для монтажа требуется водостойкая фанера (1,2-1,8 см) или обрезная доска (до 3 см толщиной). В качестве подпорок для конструкции применяются бруски сечением 10*10 см. Если некоторые участки бетонной лестницы будут полукруглыми, то для их формирования требуются листы металла или тонкая влагостойкая фанера.

Внутренние поверхности опалубки нужно предварительно отшлифовать, чтобы раствор после засыхания не имел дефектов. Собрать опалубку для лестницы из бетона можно своими руками. Работа предусматривает такие этапы:

1. Монтаж основания опалубки. Тут же устанавливаются подпорки, шаг между которыми должен равняться шагу ступеней.
2. Установка боковых ограждений. С внешней стороны их лучше усилить досками.
3. Армирование конструкции.
4. Монтаж подступенков. Фиксировать их нужно на боковых стенках опалубки или стене.

Для обустройства опалубки можно также применять специальные щиты. В комплекте с ними поставляются подпорки. Для прочного соединения между собой на щитах имеются замки.

Укладка каркаса

Диаметр прутьев не должен быть меньше 1,2 см. Лучше использовать рифленую арматуру. Располагать металл нужно правильно. Прутья укладываются на расстоянии 2-5 см от края конструкции. Шаг между стержнями составляет 20-30 см. При связке арматуры в таком случае получатся ячейки размером 20*30 см. Слишком близко укладывать арматуру не стоит, так как такое расположение будет препятствовать прохождению раствора, образованию пустот.

В местах соединения лестницы из бетона со стенами или перекрытием прутья углубляются в основную конструкцию. Отверстия можно просверлить или вбить стержни молотом. В зависимости от толщины лестничного пролета используется несколько слоев армирующей сетки. Поперечные прутья должны иметь толщину не менее 0,6 см. Не следует использовать слишком большое количество арматуры. Причины этому такие:

• препятствие прохождению раствора;
• увеличение общего веса конструкции;
• повышение стоимости строительства.

Заливка бетонного раствора осуществляется после этапа армирования.

Заливка бетонного раствора

Перед тем как начинать заливку бетона, необходимо учесть некоторые нюансы. Прежде всего, следует подумать об отделке лестницы. Если для обшивки будет использоваться дерево, то во время укладки раствора в нем нужно расположить бруски, к которым будут крепиться доски. На этом же этапе предусматриваются закладные элементы для стоек, на которых будут размещены перила.

Для работы применяется раствор бетона марки М200. Сделать его можно своими руками. Заливка осуществляется в определенной очередности:

1. Начинать укладку бетона нужно с нижних ступеней. После того как первые 3 пролета будут залиты, раствор уплотняется. Для этого используется погружной виброинструмент или лопата. Если смесь после выхода воздуха просядет, то ее нужно добавить.
2. Заливка остальных ступеней.

Всю лестницу лучше залить за один раз. Если же конструкция большая, то за раз требуется сделать целый марш. Опалубка снимается через 10-14 суток после укладки бетона.