Как правильно залить плиту под фундамент для дома

Практикующие инженеры называют плитное основание самым надежным и долговечным фундаментом для жилых и служебных сооружений.
За период существования технологии появились новые виды плитных силовых конструкций, что только увеличило сферу их применения.

О видах, сферах применения, стоимости и особенностях возведения плитного фундамента читайте в статье.

Преимущества и особенности монолитных плит

Цельные железобетонные плиты широко применяются при возведении оснований строительных объектов благодаря комплексу преимуществ:

• простоте конструкции.
  Цельная железобетонная база размещается по всей площади здания на уровне нулевой отметки или с незначительным заглублением в почву. Не требует увеличенных объемов земляных работ, выполняется за ограниченное время;
• приемлемому уровню затрат.
  Снижение сметной стоимости бетонирования достигается за счет подачи значительных объемов бетона с транспортных средств с помощью лотков. При этом для вязки арматуры, заливки и вибрационного уплотнения бетона используется труд малоквалифицированных рабочих;
• повышенной несущей способности.
  Увеличенная площадь опорной поверхности и жесткий пространственный каркас усиления позволяют максимально загружать монолитную плиту фундамента. Конструкция гарантирует обеспечение устойчивости возводимого здания при подвижках почвы;
• обеспечению целостности стен строения.
  Монолитная платформа под дом не подвергается локальным деформациям, равномерно передает на грунт вес конструкции, компенсирует пучение почвы в зимнее время;
• объединению основы постройки с черновым полом.
  Монолитная основа выполняет функцию чернового пола. Она позволяет обустроить пол нижнего этажа без использования железобетонных плит и заливки стяжки для напольного покрытия;

Перед началом работ осуществляется анализ грунта

• возможности сооружения плитной основы на сложных почвах.
  Отсутствие необходимости углубления в грунт снижает трудоемкость земляных мероприятий в районах с близко расположенными водоносными слоями, а также в зонах глубокого промерзания почвы;
• универсальности.
  Цельную фундаментную плиту можно использовать для легких строений, а также зданий с тяжелыми стенами из кирпича или бетонных блоков.

Плитная конструкция наряду с достоинствами имеет ряд недостатков:

1. Проблематичность обустройства на наклонных участках, где велика вероятность сдвигов почвы. Проблема решается путем заливки монолитно с основанием ребер в нижней части наклонного участка, которые фиксируют площадку.
2. Повышенная сметная стоимость, связанная с привлечением к выполнению работ на договорной основе строительных фирм. Самостоятельное строительство позволяет значительно уменьшить затраты.
3. Увеличение объемов работ по выемке грунта и бетонированию при строительстве цокольного помещения. Это связано с необходимостью заливки бетонной основы ниже нулевой отметки на дне котлована.

Особенности плитного основания связаны с различным расположением площадки относительно нулевой отметки. Цельная основа может выполняться:

незаглубленной. Обустраивается без выемки грунта на предварительно спланированной поверхности почвы;

Стандартная монолитная плита больше всего востребованная в сооружениях с наличием подвального помещения

• мелкозаглубленной.
  Основание здания погружается в почву на глубину 30–40 см до совпадения опорной поверхности с нулевой отметкой;
• заглубленной.
  Применяется при возведении зданий, имеющих подвальные и цокольные помещения. Строительство связано с выполнением значительных объемов земляных работ, резким увеличением затрат.

Плитный фундамент отличается конструкцией и способом формирования:

1. Монолитный заливается в опалубку с установленным арматурным каркасом. Вся конструкция заливается в один прием, образуя цельную основу. Конструкция характеризуется повышенной прочностью.
2. Сборный состоит из отдельных железобетонных плит, которые уложены на щебеночную подушку. Зазоры между ними бетонируются, а поверхность выравнивается небольшим слоем раствора. Сборный вариант основания проигрывает монолитному по прочностным характеристикам.

Для строительства прочного фундамента требуется:

• применять качественную стальную арматуру;
• соблюдать рецептуру при изготовлении бетонного раствора;
• придерживаться технологии выполнение работ.

Более прочной основой служит плита, которая имеет ребра жесткости

Соблюдение указанных требований позволит сформировать надежное основание здания, избежать появления трещин на стенах.

Формирование и бетонирование плиты

Весь процесс работ по устройству монолитного фундамента можно разбить на четыре основных этапа. Это:

1. Геодезическая часть работ (разбивка осей по контуру плиты).
2. Обустройство швов — но это в том случае, когда объём работ слишком большой, и за один день не может быть завершён.
3. Бетонирование.
4. Контроль над твердением бетона и уход за ним.

В процессе работ участвуют такие механизмы и приспособления:

Стреловой автокран

Автобетоносмеситель

Бетононасос

Бензиновая виброрейка

Организация работ

Любая масштабная работа требует решения большого количества организационных вопросов. Нужно найти квалифицированных рабочих, установить для них бытовку, устроить подъездную дорогу к стройплощадке и оградить её, своевременно обеспечивать объект материалами, подобрать и доставить на место механизмы. Только после этого можно приступать непосредственно к строительству.

Таблица 2. Инструкция по монтажу

Шаги, фото Комментарий

Шаг 1 – разбивка контуров котлована

Невозможно начинать такую ответственную работу, как устройство монолитной плиты, без чертежа. На его основании производится и разбивка контуров котлована, и перенос отметок на его дно, и выставляется опалубка.

Шаг 2 – производство земляных работ

По размеченным контурам осуществляется выборка грунта.

Шаг 3 – Устройство песчаной подушки

На объект завозится песок и распределяется на дно котлована с обязательной проливкой водой и послойным уплотнением виброплитой.

Шаг 4 – уплотнение песка щебнем

Для достижения наибольшей плотности насыпного основания, поверх песка насыпают слой щебня и снова трамбуют. Параллельно выставляется небольшая опалубка , по которой будет заливаться подбетонка.

Шаг 5 – заливка подбетонки

Поверх крупнофракционной подсыпки выполняется бетонная подготовка

Наливается слой тощего бетона на толщину 5 или 10 см (в зависимости от толщины основной плиты).Обратите внимание: площадь подготовительного бетонного слоя должна быть чуть больше площади основной плиты — со всех сторон на 10 см.

Шаг 6 – устройство гидроизоляционной прослойки

Через 3-4 дня (в зависимости от погоды), когда подбетонка хорошо затвердеет, можно приступать к выполнению гидроизоляции. Самый надёжный вариант – двухслойный, когда рулонный битумный материал наклеивается на мастику (или наплавляется).

Шаг 7 – сборка опалубки под плиту

На подбетонке, согласно заданным размерам плиты, собирается опалубка, а её стенки смазывают отработанным маслом

Если фундамент имеет небольшую толщину, на дно, на специальные подставочки выкладывается арматурная сетка.

Шаг 8 – вязка каркаса

При толщине плиты более 150 мм, каркас делается объёмным. Поэтому следующий этап – поперечная вязка арматуры с шагом 25*25 см.

Шаг 9 — бетонирование

Главным условием правильной работы плиты в будущем, является её непрерывная заливка. Во всяком случае, площадь даже большого частного дома не столь велика, чтобы не успеть забетонировать фундамент за один день. Тут главное — хорошо организовать подачу готовой бетонной смеси на объект.

Шаг 10 – уплотнение и заглаживание массы бетона

Свежий бетон сразу же уплотняется, а его поверхность выравнивается.

Шаг 11 – ожидание набора прочности

Теперь, для того чтобы продолжать работы, необходимо дождаться, когда плита наберёт минимум 70% проектной прочности. Это зависит от температуры бетона. При +20 градусах это происходит уже на седьмые сутки. Но всё это время за бетоном нужно правильно ухаживать. В жаркую ветреную погоду, чтобы исключить быструю потерю влаги, плиту можно накрыть полиэтиленовой плёнкой, либо придётся постоянно поливать её водой.

Шаг 12 – распалубка плиты

Опалубку снимают при достижении бетоном 50-процентной прочности. При тех же +20 градусах это происходит на третьи сутки после заливки. После снятия опалубочных щитов, боковые стенки плиты обрабатывают битумной мастикой.

Шаг 13 — опалубка под цоколь

Если есть необходимость залить ещё и монолитный цоколь, то опалубка выставляется в третий раз – теперь уже под него.

Шаг 14 – послойная заливка цоколя

Весь процесс монтажа арматурного каркаса, заливки, утрамбовки и ожидания набора прочности повторяется. В итоге фундамент будет выглядеть вот так, как на этом фото.

Подготовка к строительству ПФ под частный дом

Правила проектирования плитного основания регламентированы СП 50-101-2004. Застройщику необходимо проанализировать гидрогеологические особенности участка, сложить проектные нагрузки и рассчитать параметры фундамента по формулам, описанным в нормативной документации.

Ошибки в расчетах могут привести к нарушению технологии, что скажется на надежности и долговечности постройки. Когда нет возможности обратиться к специалистам, частные застройщики следуют общим рекомендациям по выбору толщины плиты, глубины котлована и т.д.

Как правило, толщина плиты варьируется в пределах от 20 до 40 см в зависимости от несущей способности грунта и проектных нагрузок. Для бетонной стяжки используют бетон марок М250–М350, при этом, чем больше вес дома и сложнее геологические условия, тем прочнее должен быть раствор.

В современном строительстве активно практикуется использование геотекстиля в качестве основы для дна котлована, которая одновременно выполняет ряд полезных функций:

• предотвращает заиливание;
• не позволяет смешиваться земле и сыпучим нерудным материалам;
• является своеобразным барьером для грунтовых вод;
• помогает фундаменту равномерно распределять нагрузку на грунтовое основание.

Формула расчета монолитной плиты фундамента представлена в этой статье, особенности конструкции — в этой. Как сделать расчет толщины плитного основания, можно узнать здесь, о подходящих марках бетона — тут.

Плюсы и минусы плитного основания

Плитный фундамент представляет собой малозаглубленное основание, которое обеспечивает надёжность здания при движении грунта. Основание обладает «плавающей» способностью, благодаря чему минимизируется риск перекоса конструкции при сезонном замерзании или оттаивании почвы. Таким образом, фундамент и постройка, установленная на нём, как бы «плавают» на верхних слоях грунта. Это оптимально для пучинистых, глинистых участков, но практичны такие сооружения и на любом другом виде почвы.

Устройство плитного фундамента просто, но обеспечивает его устойчивость

Фундамент плита имеет простую конструкцию, которая эффективна в эксплуатации. Обусловлено это следующими преимуществами такого основания по сравнению с другими вариантами:

• минимальный объем земляных работ способствует экономии в процессе строительства;
• идеален для сложных, пучинистых грунтов, так как обеспечивает устойчивость сооружения;
• срок службы качественного плиточного фундамента составляет более 150 лет;
• возможность применения любого материала для строительства дома;
• простое устройство не требует больших временных затрат на постройку.

В процессе создания плитного фундамента необходимо большое количество бетона, арматуры и других материалов. Это приводит к существенным финансовым затратам, что и является недостатком такого основания для дома. Для обустройства плиты нужна максимально ровная исходная поверхность. В противном случае укладка слоёв фундамента будет невозможна или некачественна. При этом все расчёты коммуникаций обязательно планируют на ранних этапах. Недостатки плитной конструкции выражены ярко, но при строительстве на пучинистых грунтах основание является единственным вариантом.

Плитное основание подходит для ровного участка

Устойчивость плитного основания позволяет строить дома высотой в 2 этажа. При этом обеспечивает защита конструкции от перекосов в результате промерзания грунта, а также долговечность сооружений.

Особенности плавающего фундамента

Плавающий фундамент представляет собой разновидность плитной конструкции. Часто плавающий является синонимом плитного основания, но они имеют некоторые отличия. Плавающий вариант представлен в нескольких видах, обладающих следующими особенностями:

плавающая решётка — основание, имеющее крестообразные рёбра жёсткости с шагом от 1 до 3 м. Метод обладает более низкой стоимостью, а при эксплуатации исключены перекосы здания. Залогом надёжности конструкции является точный расчёт все параметров в зависимости от особенностей будущего сооружения;

столбчатый плавающий вариант нельзя создавать на глинистой почве, но он оптимален для скальных и гравелистых песков при строительстве срубов, каркасных или щитовых домов. Фундаментная подушка состоит из песка и гидроизоляции, которыми заменяют плодородный слой почвы. Шаг между столбами составляет 1,5–2,5 м;

плавающая плита представляет собой цельное малозаглубленное основание

При этом важно стабилизировать состояние пучинистой почвы, организовав дренаж, заменить слой инертного грунта, защитить от промерзания. Это позволяет избежать нарушения целостности здания при движении плиты в результате вспучивания грунта.

Плавающий фундамент отличается от плитного тем, что может быть создан в нескольких вариантах. Выбор определённого зависит от материала здания, особенностей грунта, веса конструкции. В любом случае нужен точный расчёт всех параметров, в противном случае сооружение может покоситься в результате движения почвы.

Финское основание

Фундамент, в котором плита не связана с цокольной/фундаментной частью, воспринимает только эксплуатационные нагрузки. По основе не проходят коммуникации в виде тёплого пола, ведь они монтируются на этапе отделки сооружения. Финский вариант рассчитан для последующего обустройства тёплого пола. Основание подходит для зданий без подземного этажа.

Для финской плиты внутреннюю часть засыпают отдельно

Финское основание предполагает утепление с помощью пеноплекса или других материалов для обустройства фундамента. Этот процесс проводится с внутренней стороны конструкции. При этом нижняя плита не имеет теплоизоляции, а для гидроизоляции используют наплавляемые или наклеиваемые плёнки.

Закладка своими руками

После проектирования, составления сметы и закупки стройматериалов приступают непосредственно к строительным работам:

1. 
   Вначале убирают участок от крупного мусора, снимают плодородный слой почвы и размечают рабочее поле.

2. Устраивают подушку под плиту фундамента. Песок (речной, карьерный) высыпают слоями по 20–30 см, увлажняя и утрамбовывая каждый раз поверхность.
   Уплотненную песчаную насыпь застилают геосинтетической тканью. Сверху укладывают слой среднефракционной щебенки.
3. Монтируют опалубку для монолитной плиты фундамента по периметру будущей плиты. С внешней стороны опалубку подпирают брусьями, чтобы ее стенки не разошлись под напором раствора.
4. Из армированных стальных прутков диаметром 12–14 мм монтируют силовой каркас в виде сетки с проектным размером ячейки. Чтобы исключить преждевременную коррозию металла, армокаркас должен быть заглублен в тело плиты минимум на 5 см с каждой стороны. Для того, чтобы обеспечить проектное расстояние, внутри опалубки выставляют перемычки.
   Правила, как выбрать подходящий металлопрокат и схемы сборки конструкции, регламентированы действующим СП 63.13330.2012. Частные застройщики выбирают способ ручного или полуавтоматического вязания армирующей сетки вместо фиксации деталей методом сварки, поскольку такой способ проще и гарантирует прочность готового изделия.
5. На поверхности подушки из нерудных материалов выстилают слой гидроизолятора (полиэтиленовой пленки, рубероида), чтобы предотвратить просачивание почвенной влаги через дно конструкции.
6. Варианты утепления плитного фундамента: по периметру конструкции внутри опалубки или вместо нее (съемная опалубка); в теле фундамента между слоем гидроизоляции и бетонной стяжкой; сверху плиты в качестве утепления чернового пола.
   Среди всех существующих утеплителей набольшим спросом у практикующих строителей пользуется пеноплекс (экструдированный пенополистирол) – материал, обладающий достаточными теплоизоляционными и прочностными характеристиками наряду с доступной ценой. Оптимальная толщина листов пеноплекса для утепления фундамента – до 10 см (зависит от геологии, климата и проектных нагрузок).
7. Водопровод, канализацию и линии электроснабжения можно заложить в процессе строительства плитного фундамента в специальных гильзах и устроив в плите специальный приямок. Трубы кладут в заранее подготовленные и утрамбованные в нерудной подушке траншеи. В фундаментах типа УШП система водяного отопления для пола смонтирована непосредственно в бетонной стяжке.
8. На участках с переувлажненным грунтом устраивают дренаж для отвода избыточных вод. Доступная методика для частного строительства заключается в укладке перфорированных пластиков труб на дне расчищенной площадки для фундамента.

Технология строительства фундамента из плит рассмотрена в этой статье, как обустроить дренаж плитного основания — в этой, специфика прокладки коммуникаций — в этой.

Как вязать арматуру для фундамента из монолитной плиты, можно узнать здесь, как выбрать арматуру — тут, особенности армирования рассмотрены здесь. Об устройстве опалубки читайте тут, подушки — здесь.

Об утеплении монолитной плиты читайте в этой статье, с использованием Пеноплекса — в этой, какой геотекстиль использовать — в этой, о гидроизоляции — тут. О самостоятельном возведении плитного фундамента под гараж можно узнать из этой публикации, для бани — в этой, для дома из газобетона — в этой.

Плюсы и минусы фундаментной плиты

Недостатки монолитной конструкции основания сооружения являются продолжениями преимуществ и особенностей ее устройства.

Преимущества

• практически не требуется проводить подготовительные работы, что значительно уменьшает сроки строительства сооружения;
• устройство надежного основания здания не требует особой квалификации от рабочих и специальных инструментов и техники;
• на массивное однородное основание здания не влияют сезонные температурные колебания в грунте;
• максимально возможная прочность и долговечность мономорфной конструкции, которую неимоверно сложно подвергнуть деформации, так как она не имеет сочленений;
• можно сэкономить на устройстве пола в сооружении, потому что сама плита является полом.

Посмотрите про все преимущества плиты на видео:

Недостатки

• расходы на материалы и сооружение монолитного фундамента из железобетона составляет около четверти от всех расходов на строительство здания;
• возведение дома со сплошной конструкцией его основания требует четкого предварительного планирования, расчета и проектирования всех проводимых по строительству работ;
• невозможность массивную и сплошную конструкцию плиты закладывать в тех местностях, которые имеют уклоны.

Плюсы и минусы плитного фундамента

Плитный фундамент обладает большим количеством преимуществ, среди которых:

• Фундамент имеет небольшое давление на грунт. Это достигается благодаря пространственному армированию, а также его большой площади, что позволяет достаточно легко переносить подвижки грунта в разные сезоны года, при этом основание равномерно поднимается и опускается вместе со строением. Это дает возможность предотвратить образование трещин и зазоров в стенах.
• Фундамент можно без особых усилий возвести самостоятельно, без использования специальной техники и квалифицированных работников, однако необходимо четко соблюдать весь процесс заливки бетона.
• Плита фундамента из-за своей большой площади может вынести большие нагрузки от дома, в особенности, если расположена на устойчивом не пучинистом грунте.
• Плита как бы «плавает» на почве во время сезонного пучения, и равномерно по всей ее площади приподнимается вместе со строением.
• Плитное основание можно использовать в качестве чернового пола, что дает возможность сократить расходы на установки лаг, однако плитный пол необходимо утеплить и защитить от грунтовых вод.
• Плитный фундамент является идеальным вариантом, если необходимо построить дом на грунтах, где грунтовые воды располагаются очень близко к поверхности, на смешанных и сильно промерзающих грунтах.
• Фундамент обладает большой прочностью и сейсмоустойчивостью, что позволяет его использовать в сейсмоактивных зонах.

Среди минусов фундамента можно отметить большие затраты средств на его возведение, а в некоторых случаях и использование специальной техники. Также при его использовании нельзя построить строение с подвальным помещением.

Применение различных типов монолитного фундамента в строительстве

Какой тип лучше выбрать: ленточный или столбчатый

Схема съемной деревянной опалубки.

связано со строительством следующих видов оснований зданий и сооружений:

1. Ленточного.
2. Столбчатого или свайного.
3. Плитного.

Если планируется строительство здания с небольшим количеством этажей, то лучше всего подойдет ленточный тип. При устройстве такого основания не требуется большая глубина закладки и слишком сильное углубление в грунт.

В нижней подошвенной части конструкция ленточного основания должна быть шире, чем в ее верхней части.

В целом глубина промерзания грунта на участке под фундаментные плиты будет оказывать большое влияние на его несущую способность. Вместе с тем устройство монолитной ленточной конструкции основания должно предполагать наличие стен здания или сооружения с большим размером толщины. Поэтому этот вид конструкции основания дома представляет собой более громоздкий вариант, отличающийся и по своей более высокой стоимости, если его сравнивать с другими видами фундамента.

Одним из более экономичных вариантов является столбчатый фундамент. По степени трудоемкости в процессе сооружения он не является более затратным, чем ленточный. С целью устройства столбчатого фундамента в грунте пробуривают отверстия скважин, куда вставляют арматурный каркас, который заливают бетоном

Очень важно определить характеристики подвижности грунта. Если для почвы характерна горизонтальная подвижность, то устройство столбчатого вида основания дома не рекомендуется

Для слабонесущего грунта столбчатый фундамент тоже не подойдет, если стены здания или сооружения будут отличаться особой мощностью.

Технология строительства монолитной фундаментной плиты

Схема монолитной плиты на ленточном фундаменте.

При создании ленточной конструкции можно воспользоваться плитами перекрытия. При этом планируется строительство зданий с подвалом или цокольным этажом. При устройстве основания можно использовать железобетонные блоки.

При строительстве монолитного фундамента из плит перекрытий особое внимание уделяется степени пучения почвы на боковую поверхность каждой из стен конструкции. Ее подошва должна быть прочной, поскольку на нее тоже будут оказывать воздействие силы пучения

С целью защиты от такого воздействия ширина траншеи увеличивается, а для заполнения траншеи используется грунт нормальной плотности, который не склонен к пучению.

Очень часто используются в процессе сооружения фундамента перекрытия монолитного типа. При этом происходит их разделение на несколько разных подвидов. Монолитное перекрытие может включать:

1. Сборные плиты железобетона.
2. Балки.
3. Вкладыши.
4. Плиты.

Основание зданий, сооружаемое из железобетонных перекрытий, будет иметь наибольшее качество, если он устроен с использованием опалубки.

На склоне

Строительство плитного фундамента на участке с уклоном влечет дополнительные расходы, связанные с потребностью в значительном объеме строительных материалов.

В расчете конструкционных параметров учитывают:

• перепады высот во всех направлениях;
• состав всех грунтов и их несущую способность;
• возможность подмывания подошвы фундамента;
• уровень подземных источников.

Чтобы построить плитный фундамент, в склоне вырубают площадку, площадь которой будет больше чем габариты основания. Как правило, речь идет о строительстве заглубленного фундамента с монолитным цокольным этажом. Особое внимание уделяют вопросам тепло- и гидроизоляции.

Чтобы самостоятельно справиться с проектированием, индивидуальному застройщику не хватит опыта и навыков, поэтому работу по строительству плитного фундамента на участке с уклоном доверяют профессионалам.

Устройство монолитного фундамента

После окончания работ по закладке такого типа основания здания, всю площадь под сооружением будет занимать однородная конструкция. Эти особенности конструкции монолитного фундамента нужно учитывать еще на стадии проектирования, потому что после окончания строительства устройство под зданием, например, подвала будет сопряжено с большими трудностями.

Работа по устройству монолитного фундамента является довольно простой, хотя и кропотливой и трудоемкой, задачей.

Расчет толщины и площади фундамента

Конструкция плиты

При этом учитывается:

• тип грунта, на котором ведется строительство;
• вес всех стройматериалов, необходимых для возведения дома;
• климатические особенности и сезонные изменения погоды (температурный режим, ветровые нагрузки на строение, осадки, скорость таяния снегов и прочее);

В общем виде можно дать совет: для обычных хозяйственных построек и гаражей чаще всего бывает достаточной закладка фундаментных плит толщиной в 10 см, а для одноэтажных жилых домов – в 25 см.

Земляные и подготовительные работы

• вырывается котлован, размеры которого должны быть на 0.5 метра больше, чем длина и ширина будущего здания;
• дно котлована выравнивается и котловану придается вид строгого прямоугольника;
• производится засыпка, заливка водой и утрамбовка подушки из песка и гравия;
• проводится расчет и подводка коммуникаций (канализация, водо- и газопроводы), так как после закладки железобетонной плиты их подвести к зданию будет довольно трудно.

Устройство гидроизоляции

• гидроизоляционные листы кладут внахлест и в два слоя;
• желательно перед покрытием гидроизоляционными листами дно котлована залить тонким слоем бетона;
• также проводится гидроизоляция боковин с использованием битумных мостиков;
• создается бетонная отмостка во избежание затекания дождевой и талой воды под тело фундамента.

Не приятными особенностями, как бетона, так и железобетона является то, что они обладают высокой теплопроводностью и гигроскопичностью. Поэтому желательно в бетонный раствор дополнительно вносить тепло- и гидроизолирующие добавки.

На видео ниже описан весь процесс:

Устройство опалубки

• для опалубки используются доски от 2 см толщиной и больше; они закрепляются на опорных столбах, забитых в грунт по периметру котлована;
• проверяются углы прямоугольника и длины диагоналей, чтобы прямоугольник будущей бетонной плиты был правильным.

На этой стадии закладки необходимо определиться – из чего будет состоять монолитная конструкция основания здания:

• из сплошного железобетона;
• из сплошного бетона; или
• из стандартных, изготовленных промышленностью плит?

В первом случае необходимо произвести устройство армировочной сетки будущей плиты основания здания прутами диаметром 12 – 16 мм. (При строительстве промышленных и многоэтажных сооружений используется и более мощная арматура). В местах пересечения пруты соединяются специальными хомутами или свариваются.

Заливка бетоном котлована плиты сооружения

Бетон заливаем после армирования

• рекомендуемым бетоном, используемым для заливки фундаментов в средней полосе России, является бетон с удельным сопротивлением статической нагрузки в 300 кг/см2, с морозоустойчивостью в 200 циклов и с водостойкостью 4 единицы;
• заливка осуществляется или в один прием с последующей обработкой тела плиты вибраторами, чтобы удалить воздушные включения, или слоями;
• для ускорения процесса заливки целесообразно использовать специальную технику – бетононасос с бетономешалкой, так как бетон является высокоподвижной смесью;
• после осуществления заливки приступают к выравниванию поверхности конструкции;
• после высыхания бетона устройство монолита основания дома заканчивается.

Полное затвердение монолитной конструкции толщиной 25 см происходит за 25–28 дней, а на 80% — за 10–11 дней. Если устанавливается чрезмерно сухая и жаркая погода, то желательно проводить дополнительное увлажнение поверхности бетонной смеси, чтобы ее поверхность при интенсивном испарении влаги не растрескивалась.

Строим фундамент-плиту

Устройство плитного фундамента

Устройство плитного фундамента обычного типа показано на рис. Конструкция простая, к нему требуются лишь отдельные пояснения. Во-первых, песчаную подушку весьма желательно также уложить на геотекстиль с крыльями, завернутыми вверх на всю высоту опалубки. Во-вторых, назначение бетонной подготовки (подбетонки) – создать ровную горизонтальную поверхность под монтаж арматуры, т.к. качество армирования во многом определяет надежность плиты. Поэтому на подбетонку можно брать бетон не очень высокой марки, М200 с избытком хватит, но вот текучесть (подвижность) его должна быть не ниже П3, а лучше – П4; подробнее о свойствах бетона для плиты см. далее. В-третьих, плитный фундамент в зависимости от местных условий может выполняться незаглубленным, см. рис.

Незаглубленный плитный фундамент

Тогда необходима прочная опалубка из щитов (см. далее) и, помимо поддерживающих ее подкосов, щебневая подсыпка снаружи еще до заливки. Для подсыпки снаружи по периметру роют дополнительную траншею; в нее сначала насыпают песчаную подушку и, если требуется, делают глиняный замок. После демонтажа опалубки подсыпку оставляют, а по окончании осадки строения по ней формируют отмостку.

Какой толщины нужна плита?

Расчет толщины плиты – первое, с чего начинается закладка плитного фундамента. Он сводится к подгонке толщины плиты и связанного с ней ее веса к оптимальному удельному давлению на данный тип грунта. Взять нагрузку на грунт больше – дом может начать «тонуть»; меньше – слабая подвижка грунта способна «наподдать» плиту, и дом перекосится. Идея данного упрощенного метода в том, что грунты слабопучинистые и практически не пучащиеся, как правило, обладают и достаточной несущей способностью. Закладывать на них под дом цельную плиту нерационально. Отсюда следует довольно-таки нетривиальный, но в пределах своей применимости дающий верные результаты с запасом «на самострой» порядок расчета плиты фундамента под обычный небольшой жилой дом:

1. Берем сводный вес здания: вес конструкций, отделки, климатические и эксплуатационные нагрузки (мебель, оборудование, люди).
2. По сводному весу и площади плиты фундамента в плане рассчитываем давление от дома на грунт без учета веса фундамента.
3. По данным из табл. выше (синие цифры) вычисляем, сколько веса плиты не хватает для получения оптимального давления на грунт.
4. Исходя из плотности армированного железобетона 2,7 г/куб. см, рассчитываем толщину плиты.
5. Приводим толщину плиты к ближайшему кратному 5 см значению; отклонение давления от оптимума при этом допустимо в пределах (+/-)25%
6. Если вышло менее 15 см, дом для этого грунта слишком тяжел и самострой нежелателен.
7. Вдруг получилось более 35 см – скорее всего, выбор типа фундамента ошибочен, и такой дом на данном грунте вполне выстоит на ленте или столбах.
8. Проверяем величину удельного давления на плиту от здания по прочности ее бетона на сжатие; возможно, берем для нее бетон марки выше, не М200, а М300.

Примечание: строительные правила рекомендуют толщину плиты выдерживать в пределах 10-40 см. Однако самодеятельным застройщикам настоятельно рекомендуется не выходить за пределы 15-35 см.

Пример расчета

Сводный вес дома – 270 тонн. Размеры в плане – 10х10 м или 100 кв. м. Грунт – суглинок, снесет под плитой влажным 0,35 кг/кв. см или 3,5 т/кв. м, а под 100 квадратами – 350 т. Веса плиты недостает 80 т, это 29 кубов бетона. На 100 квадратах ее толщина получается 29 см, берем 30. Конечный вес плиты 2,7х30=81 т; общий вес дома с фундаментом 351 т, почти точно оптимум. Попробуем плиту в 25 см: ее вес 67,5 т, итого 270+67,5=337,5 т или давление на грунт 3,375 т/кв. м. Разница от оптимума в 3,5 т – 0,125 т, а в процентах 0,125/3,5=0,035 или 3,5%.

Затрат выйдет существенно меньше, но выдержит ли дом сама такая плита? Тут нужно смотреть по прочности бетона на сжатие, см. ниже. Допустим, она 22,5 кг/кв. см (бетон В22,5) или 22,5 т/кв. м. Чтобы выдержать полные 270 т дома, нужна опорная площадь 270/22,5=12 кв. м. Тогда площадь в плане несущих стен не должна быть меньше этой величины, или, в данном случае, 12% от общей площади здания в плане. Теперь нужно смотреть проект дома – какой там толщины стены? Какова их общая длина? – вычислять их площадь и считать давление на бетон. В данном конкретном случае (подчеркиваем – в данном конкретном), если дом газобетонный, то плиты из В22,5 наверняка хватит. Если бетонный со стенами в 35 см – точно не хватит, придется использовать дорогой бетон высокой марки. Что до кирпичного дома с несущими стенами в 1,5-2 кирпича, то без плана и проекта перед глазами заранее ничего не скажешь.

Примечание: точный учет неравномерности нагрузки от дома и ее «растекания» в плите скорее всего покажет, что в данном случае и бетон В22,5 снесет все. Но такого рода расчеты – удел профессиональных проектировщиков достаточно высокого уровня.

Как выбрать бетон?

Монолитный железобетонный фундамент строится только из готового бетона с ЖБИ. Заливать самодельным из мешалки слоями или тем более пятнами совершенно недопустимо! Подбетонку, а затем и самую плиту, заливают за один подъезд миксера! Бетон для плиты нужно заказывать со следующими параметрами:

• Марка – от М200, или прочность на сжатие от В22,5.
• Морозостойкость – не ниже F200, т.е. 200 циклов заморозки/разморозки.
• Водонепроницаемость – от W6, а в местах с преимущественно плюсовой мокрой зимой и/или на обводненных грунтах – от W8.
• Подвижность – П3 для плит до примерно до 6х8 м и П4 для больших.

Примечание: марка бетона и его прочность на сжатие – не одно и то же. Марка характеризует общую прочность, а прочность на сжатие – способность нести сосредоточенную нагрузку.

Ход работы

Строительство монолитного фундамента в целом осуществляется в последовательности согласно рис. справа:

1. 
   Порядок постройки плитного фундамента

   Делают разметку, проверяя ее диагоналями и промерами сторон;

2. Роют котлован;
3. Засыпают и трамбуют песчано-щебневую подушку;
4. Заливают подбетонку и делают технологический перерыв до набора ею прочности;
5. Делают гидроизоляцию бетонной подготовки;
6. Устанавливают опалубку и монтируют арматурный каркас;
7. Заливают плиту;
8. После набора ею прочности снимают опалубку и производят обратную засыпку бортов, плотно утрамбовывая грунт;
9. Укладывают верхнюю гидроизоляцию и продолжают строительство.

Дадим некоторые пояснения относительно отдельных стадий.

Котлован

Котлован должен заглублен под гумусовый слой и не менее чем на 35 см под ним – в материковый грунт. Если необходим выступ плиты над поверхностью земли, то можно увеличивать толщину песчаной подушки до 35-45 см. Скажем, слой гумуса у нас 15 см, тогда котлован должен быть не мельче 50 см. Пусть толщина плиты 25 см, а подбетонки – 5 см. Подушка с подбетонкой должны быть ниже гумуса, итак, у нас допустим выступ плиты над грунтом до 10 см. Нормальным же в данном случае будет заложение плиты вровень с поверхностью почвы.

Подушка

Минимальная мощность подушки – 25 см; обычно берут 30. Если нужно больше, до 45 см, то засыпают и трамбуют послойно, равными слоями. Трамбовать нужно обязательно, и поплотнее! Перед трамбовкой засыпку смачивают из шланга с распылителем; смачивание с трамбовкой это и есть принудительная просадка грунта, о которой говорилось в начале. Мелкого щебня (отсева) в песок добавляют до 1/3 при закладке плиты на обводненных грунтах.

Примечание: весьма желательно котлован перед засыпкой подушки застелить геотекстилем с заходом на борта котлована или опалубки.

Подбетонка

Для подбетонки берут, как сказано, раствор хорошо текучий. Толщина – 70-100 мм, марка бетона от М100. Геотекстиль под ней нужен, чтобы раствор не протекал в песок, а сформировал ровную поверхность. По схватывании подбетонку увлажняют, как и любую заливку бетоном. В данном случае главная цель этого – обеспечить равномерную усадку и гладкое «зеркало». Весьма желательно заранее сделать опалубку повыше и заливать подбетонку в нее. Гидроизоляция – пропитка составом из 60% дизтоплива и 40% битума.

Опалубка

Опалубка нужна прочная, поэтому ее набирают из щитов, собранных из качественного строевого леса. Две конструкции щитов опалубки показаны на рис. Толщина обрезных досок для них – от 30 мм. Для облегчения разборки опалубки гвозди забивают изнутри, не загибая их концов. Высота в 600 мм выбрана для установки сразу в котлован и засыпки подушки в опалубку, или для заливки незаглубленной плиты. Ее при необходимости можно уменьшить на доску. Опалубку подпирают подкосами снаружи, выравнивают края в горизонт и дополнительно подкрепляют обратной засыпкой грунта и его утрамбовкой, после чего края еще раз проверяют на горизонт шланговым уровнем.

Типовые конструкции щитов опалубки

Арматура

Схема армирования фундаментной плиты

Схема армирования простой фундаментной плиты – клеть из 2-х слоев арматурной сетки, см. рис. Диаметр арматурных прутьев – примерно 1/20 толщины плиты, т.е. для плиты в 200 мм – 10 мм, 250 мм – 12 мм, 300 мм – 16 мм, 350 мм – 18 мм. Шаг сетки – 200-300 мм. Арматура – только стальная! Отступ концов прутьев от края монолита – как обычно, около 50 мм и не менее 25 мм.

Технология армирования имеет ряд особенностей, т.к. выдержать параметры клети и расстояние концов прутьев от краев монолита нужно точно. Первая – никаких случайных подпорок для прутьев! Используются специальные проставки-«грибки», короткие в 50 мм (слева на рис.) под нижний слой, и длинные (в центре там же), 100-200 мм, для поддержки верхнего слоя.

Низкие грибки заранее расставляются согласно схеме армирования так, чтобы они пришлись на перекрестья прутьев. Сначала укладываются прутья поперечные, затем продольные. В грибках вязать прутья без навыка неудобно, поэтому начинающим арматурщикам можно расставлять грибки посередине будущих ячеек сетки, как слева на рис. Но приподнимать не увязанную сетку и сдвигать грибок нельзя, вся укладка может посыпаться! Высокие грибки ставят и верхний слой вяжут после полной увязки нижнего.

Армирование плиты фундамента

Теперь нужно создать вертикальные связи между слоями. Они располагаются равномерно по площади с шагом вдвое больше шага сетки, т.е. перекрестья связываются по вертикали через одно в ряд, не в шахматном порядке. В промышленном строительстве концы прутьев связывают П-образными скобами, уложенными набок, а перекрестья ими же с развернутыми на 90 градусов в горизонтальной плоскости концами; дополнительные ветви по краям, если предусмотрены проектом – узкими вертикальными П-образными петлями, см. рис. выше.

Крестовый узел для вязки арматуры

Дома сделать эти детали сложно, а дом на плите будет не очень тяжелый, поэтому лучше соединять слои сетки отрезками прутьев меньшего диаметра, 8-12 мм. Тогда нужно выдержать расстояние их концов от верха и низа монолита минимально допустимое, 25 мм. Вяжут 2-мм проволокой, узел – крестовый одинарный, см. рис.

Примечание: не надо связывать слои вертикалями слишком часто. От перегрузки железом плита только ослабеет.

Заливка и далее

Бетоновоз подгоняют к одному из углов площадки. Заливка производится с один прием из штатного шланга машины начиная от дальнего угла, постепенно продвигаясь к миксеру. Работать нужно в резиновых сапогах, каске, пластиковой накидке, рукавицах и защитных очках или с опущенным щитком каски: из шланга хлещет будь здоров, а держать его не легче, чем пойманного удава. Среди бетонщиков-профессионалов слабаков не бывает.

Немедленно после заливки бетон нужно уплотнить глубинным вибратором. Штыкованием, как для ленты, здесь не обойдешься. Старайтесь не задеть наконечником за арматуру, здесь это не так страшно, как для ленты или свай, но все же никак не желательно.

По схватывании монолита его нужно накрыть влажной ветошью (бетону, как известно, для набора прочности нужна вода), а поверх нее – прозрачной пленкой. Пленку каждый день осматривают: нет конденсата – приподнимают и ветошь увлажняют. Набор прочности монолитом занимает от 20 до 40 суток, смотря по погоде. Строительство можно продолжать никак не ранее.

Преимущества и недостатки

У фундаментной плиты высокие показатели по прочности и надежности. Причем особыми строительными навыками для ее самостоятельного создания обладать не требуется. Достаточно уметь сколачивать деревянные щиты опалубки и замешивать бетон.

Со временем бетон становится только прочнее, поэтому не бойтесь оставлять его «настояться» сезон-два

На плитном железобетонном фундаменте без опаски можно ставить практически все виды коттеджей. Для возведения на нем зданий в один-два этажа используются газобетонные, керамические и газосиликатные блоки, а также все разновидности древесины (профилированный брус, бревно и т.п.). Стеновая кладка, для которой взят газоблок или кирпич, на таком монолите точно не треснет от вспучивания грунта. На плиту можно ставить как деревянные или бетонные, так и каркасные либо каркасно-щитовые дома.

Одна из основных проблем такого монолитного основания – это коммуникации. Водопровод и канализация для дома должны быть запроектированы заранее. Все трубы необходимо проложить до начала заливки бетона. Потом разбивать монолит сложно и нельзя. Плюс на косогоре такой фундамент своими руками либо с привлечением профессиональных строителей устроить не получится. Для него нужна ровная площадка.

Плита по-шведски

Фундамент типа утепленная шведская плита (УШП) активно рекламируется едва ли не как универсальный под частную застройку. Немалая доля вины в этом – производителей специальных материалов и аффилированных с ними строительных фирм. УШП – действительно очень хороший, но вовсе не универсальный фундамент. Кроме того, как УШП часто подают «пирог» слева на рис., с оригинальной конструкцией имеющий мало общего. Подробный разбор УШП «по косточками дают 2 части видео:

Видео: утепленная шведская плита

Часть 1: мифы и реальность

Часть 2: плюсы и минусы

Мы же дадим только некоторые дополнения.

Как устроена оригинальная шведская плита, показано справа на рис.:

Фундаменты типа шведской плиты

В сущности, это плитно-ленточный фундамент с дополнительными частыми мелкими ребрами жесткости. Все достоинства плиты с лентой (см. далее) и все ограничения для нее действительны и в данном случае. Изюминка конструкции в том, что весь короб заливается на пластиковую форму, вдавленную в мощную песчано-гравийную подушку; она же является гидро- и теплоизоляцией. Точность выполнения нижней поверхности плиты по форме обеспечивает полное соблюдение расчетных параметров. Дополнительные ребра жесткости и тоннели для коммуникаций формируются несъемной опалубкой из стекломагнезитовых плит, слева внизу на рис. Это позволяет почти вдвое снизить материалоемкость плиты. Однако расчет и постройка такого фундамента требуют профессиональной работы достаточно высокого уровня или точного повторения типовых образцов.

Еще о ребрах жесткости

Фундамент-плиту с ребрами жесткости (см. след. рис.) выполняют, вообще-то, когда расчетная толщина плиты-параллелепипеда оказывается слишком большой, скажем, здание будет тяжелое многоэтажное, а местные условия не позволяют применить основание иного типа. Напр., для постройки ЦУМА на другом фундаменте понадобилось бы снести ряд близлежащих исторических зданий. Фундаментная плита с ребрами жесткости требует сложных расчетов и точного следования проекту, т.к. ребро не на месте или неправильно выполненное может на прочность и надежность основания оказать обратное действие. В общем, это не для самостроя.

Плитный фундамент с ребрами жесткости

Что такое плитный фундамент?

Из-за своей массивности и прочности монолитный фундамент в виде единой плиты способен выдерживать серьезные локальные воздействия снизу от грунтов без разрушения и деформаций. При сильном пучении зимой он равномерно и весь поднимается вместе с домом на нем, а по весне также опускается. Если такая основа под зданием сделана точно по технологии, то она долговечна и прочна.

Схема устройства

Состоит такое основание для малоэтажного дома из трех слоев:

1. Подушка из песка с гравием.
2. Гидроизоляция.
3. Армированная плита из железобетона.

Стоит четко понимать, это не панацея на любой случай. Да, его можно обустраивать на сложных грунтах. Но если участок заболочен или расположен в северных районах с суровыми зимами, то для частного дома лучше предпочесть аналог из свай. От плиты в подобных ситуациях толку будет мало.

Отличия с цокольным этажом и без него

В случае простого монолитного ленточного фундамента без цоколя алгоритм проведения работ достаточно простой.

Он заключается в разметке участка, выкапывании котлована, насыпке гравийно-песчаной подушки, установке опалубки, армировании фундамента и заливке его бетоном.

Если же необходимо расширить площадь строения и сделать цокольный этаж, все оказывается немного сложнее. После утрамбовки песчано-щебневой подушки необходимо залить монолитную плиту основания, которая станет полом цокольного помещения.

По периметру строения на краях фундамента, отступив от них в среднем на 15-40 см, оставляют выпуски арматуры, которые посредством обвязки связывают с арматурным каркасом стен. Это позволяет объединить стены и пол в единую конструкцию.

Важно! При заливке бетоном цокольного этажа обязательно нужно предусмотреть наличие вентиляционных отверстий на высоте примерно 20-25 см от земли. При возведении стен подземного этажа в качестве опалубки нередко используют несъемные щиты из полипропилена, которые служат хорошей теплоизоляцией, и предусматривают дополнительную гидроизоляцию

Обязательно следует предусмотреть наличие оконных и дверных проемов и зон, где будут проходить трубы коммуникации

При возведении стен подземного этажа в качестве опалубки нередко используют несъемные щиты из полипропилена, которые служат хорошей теплоизоляцией, и предусматривают дополнительную гидроизоляцию. Обязательно следует предусмотреть наличие оконных и дверных проемов и зон, где будут проходить трубы коммуникации.