Как сделать ленточный монолитный фундамент


Ленточный фундамент – один из излюбленных типов основания застройщиков. Он характерен своей долговечностью и возможностью устройства своими руками. Различают много вариаций этого основания. Ленточные фундаменты могут быть сборными и свайно-ленточным. Но самым распространенным считается монолитный ленточный фундамент. Это классика, которая проверена годами.

Какие особенности данного типа основания? Что он представляет собой? Как выглядит устройство ленточного монолитного фундамента? Все это вы сможете узнать из данной статьи.

Чем примечателен ленточный фундамент

Если вы взгляните на чертеж ленточного фундамента, то увидите характерную ленту, которая простилается под всеми стенами дома. Она повторяет контур коробки, делая основание достаточно надежным. Почему он назван монолитным? Дело в том, что эта лента делается из сплошного слоя бетона, укрепленного армированными прутьями. Эта лента неразрывная и прочная.

Если сравнивать ленточный монолитный фундамент со столбчатым, то с уверенностью можно сказать, что его несущая способность намного выше. Благодаря этому можно возводить габаритные дома с несколькими этажами. Это необязательно может быть дерево. В ход идет газобетон и кирпич. Еще одним преимуществом является возможность выполнить монтаж без вспомогательной тяжелой техники. Тот же сборный вариант никак не выполнить без крана. Фундаментные плиты тяжелые, самостоятельно их не поднимешь.

Для работы вам обязательно нужно иметь на стройплощадке бетономешалку. Она будет производить бетонный раствор, который в итоге заполнит ленту. Как вы поняли, бетона потребуется много.

Совет! Есть вариант проще: вы можете прибегнуть к услугам специализированной фирмы, которая доставит вам нужное количество смеси.

Также для работы вам нужно будет позаботиться о материалах для опалубки. Без нее вы не сможете сделать цоколь здания. Что касается ширины и глубины фундамента для дома, то она выбирается с учетом многих факторов: вес конструкции, тип грунта, глубина залегания грунтовых вод и точки промерзания грунта. А ширина ленты фундамента должна быть больше на 10–15 см чем толщина стен. Запас уйдет на отделку. Из всего вышеперечисленного вытекает, что работы по устройству монолитного ленточного фундамента довольно затратные. Это действительно так. Назвать его дешевым и быстрым нельзя. Потребуется много материалов, времени и сил, чтобы соорудить конструкцию. Зато есть один большой плюс – у вас появляется возможность сделать подвальное помещение. Стенами будут служить углубленные ленты, а потолок – это монолитное перекрытие в ленточном фундаменте.

Преимущества и недостатки

Преимущества железобетонного монолитного ленточного фундамента:

  • Универсальность, ведь такая основа подойдет для любой постройки, вне зависимости от материала и веса.
  • Обеспечение равномерного распределения веса сооружения.
  • Высокая прочность.
  • Не нужны сложные расчеты.
  • Небольшие затраты на материалы.
  • Возможная экономия на земляных работах.
  • Нет препятствий для создания подвала и т. д.

Среди недостатков:

  • Не со всеми видами грунтов легко работать, поэтому иногда время строительства увеличивается.
  • Бетонная смесь долго застывает, хотя ее укладка происходит быстро.
  • Важна качественная гидро- и теплоизоляция.
  • Необходимость большего количества материала.

Несмотря на отрицательные черты, ленточные монолитные фундаменты все равно очень популярны и легко дают фору другим видам подобных конструкций.

Разновидности ленточных фундаментов

В зависимости от предполагаемой нагрузки на основание, типа грунта и глубине промерзания грунта, ленточные фундаменты для дома могут быть разных видов:

  1. Заглубленное основание.
  2. Мелкозаглубленное основание.
  3. Незаглубленное основание.

Заглубленный ленточный фундамент имеет наивысшую несущую мощь. Его использование рационально тогда, когда вы будете возводить тяжелый дом из кирпича в несколько этажей. Кроме того, край ленты должен располагаться ниже точки промерзания на 10–15 см, чтобы фундамент не разрушался. Подошва должна иметь плотное основание. Поэтому траншею углубляют до тех пор, пока слой не будет иметь хорошую несущую способность. К примеру, когда уровень промерзания почвы равен 1 м, а вместе с плодородным слоем этот показатель составляет 1,2 м, то траншея копается ниже 1,2 м.

Говоря о мелкозаглубленном основании, можно отметить простоту работы. Фундамент подходит для обычного грунта, непучинистого, имеющего отличную несущую способность. Что касается самого дома. То он может быть сделан из дерева или по каркасной технологии. Глубина может достигать 70 см или меньше.

А вот незаглубленный ленточный фундамент используется для легких сельскохозяйственных конструкций, которые не оказывают на основание большой нагрузки. Поэтому перед тем как выполнять монтаж монолитного ленточного фундамента, определитесь с грунтом, точкой промерзания и типом своего здания. Выберете нужный тип, сделайте его чертеж и приступайте к работе. А с чего все начинается?

Как выполнить практически монолитный ленточный фундамент: технология ↑

Разметка — важный этап возведения фундамента. От нее зависит, насколько ровно будет стоять дом относительно местности

Нередко возводят ленточный фундамент своими руками. Это обусловлено достаточно простым способом его монтажа. Прежде всего, нужно определиться с необходимым уровнем заглубления и выбрать тип исполнения. Глубина ленточного фундамента рассчитывается индивидуально с учетом таких факторов: тип грунта, уровень промерзания почвы, глубина грунтовых вод, материал и толщина стен, размер и этажность дома. Для «легкого» строения из дерева или кирпича в средней полосе России преимущественно выбирают заглубление до 70 см.

Рассмотрим, как выполнить монолитный мелкозаглубленный ленточный фундамент своими руками. Для определения количества материалов, необходимых, чтобы построить ленточный фундамент, расчет нужно производить исходя из схемы дома. Зная ширину, длину и определив глубину траншеи, можно рассчитать требуемое количество бетона и соответственно цемента, щебня и песка, а также арматуры и досок для опалубки.


Подготовка

Подготовительный этап важен — он подразумевает нанесение разметки. Для этого потребуется разметить на участке размещение внешних и несущих внутренних стен согласно плана. Сделать это можно вбив колышки по углам и натянув между ними веревки. При этом нужно соблюдать не только размеры, но и правильность углов (соответствие 90°). Также стоит выравнивать их относительно местности, найдя ориентиры, чтобы будущее строение не оказалось неровно стоящим по отношению к другим сооружениям. После разметки, необходимо выкопать траншеи по всему периметру. Ленточный монолитный фундамент следует заливать, следуя технологии:

  1. На дно траншеи необходимо поместить дренажную подушку. Для этого потребуется засыпать песка на 10 см и тщательно его утрамбовать. Если песок сухой, можно полить его водой. На него насыпать 10 см щебня и тоже утрамбовать.
  2. Для армирования используется арматура, которая обвязывается между собой или скрепляется сваркой

    Гидроизоляция. На стены рва нужно настелить рубероид, который не допустит просыпание почвы в раствор.

  3. Заливка первого слоя бетона – порядка 10 см. Раствор должен просохнуть и хорошо схватиться, для чего потребуется несколько дней.
  4. Монтаж опалубки. Для этого применяются струганные с одной стороны доски (этой стороной они размещаются вовнутрь) шириной 3-5 см. Доски нужно скрепить между собой и установить в траншею. Считается, что высота опалубки должна быть порядка 30 см. Чтобы бетон не выдавил доски и не привел к деформации будущего цоколя, щиты опалубки нужно крепко сцепить между собой, установив распорки.
  5. Заливка фундамента происходит постепенно, иначе нижние слои будут высыхать очень долго и могут потерять свои качества

    Армирование. В опалубку вертикально и горизонтально прокладываются прутья арматуры, скрепить их можно сваркой или проволокой. Шаг арматуры должен составлять 10-25 см.

  6. Заливка фундамента. Заливать бетон нужно постепенно, приблизительно по 20 см. Каждый слой нужно протыкать толстым прутом или использовать строительный вибратор, чтобы высвободить весь воздух, который мог попасть вовнутрь. Также требуется постукивать по внешней стене опалубки. Если этим пренебречь, в бетоне останутся пустоты, что приведет к потере его прочности.
  7. После окончания заливных работ основание нужно оставить до полного высыхания. Опалубку можно снимать через неделю.

При выполнении работ в жаркую погоду стоит добавлять в раствор холодную воду и немного в большем количестве, чем в холодное время. Это обусловлено тем, что вода испаряется быстрее и при застывании бетона на его поверхности могут возникнуть трещины.

После застывания раствора нужно смазать внешние стенки основания битумом и проложить их рубероидом. Он выполняет функцию гидроизоляции, не давая влаге проникать вовнутрь фундамента. Оставшееся в траншее расстояние между фундаментом и землей потребуется засыпать песком и утрамбовать.

Начинаем строительство ленточного фундамента: разметка

Вы должны заранее позаботиться о необходимых инструментах и материалах. Затем выполняется разметка основания. Для работы вам нужно иметь:

  • лазерную рулетку;
  • гидроуровень;
  • молоток;
  • прутки арматуры;
  • веревка.

Работы выполняется следующим образом:

  1. Изучите площадку, чтобы обнаружить самую низкую точку. Она станет вашим ориентиром для установки последующих колышков, начальной точкой.
  2. Дальше определите углы дома и вбейте колышки по углам конструкции. Проверьте их ровность лазерной рулеткой. Можно просто измерять диагонали.

  3. Когда вы разобрались с углами, колышки можно соединять друг с другом веревкой. Следите за тем, чтобы разметка была точно такой же, как на чертеже фундамента.
  4. Когда внешняя разметка готова, приступайте к формированию внутренней, придерживаясь ширины ленты.

Роем котлован фундамента

Разметка была сделана для того, чтобы вы могли быстро и просто вырыть котлован. В работе вы должны ориентироваться на ленту из веревки. Используйте лопату, лом и рабочую силу. Самому выкопать котлован будет сложно и долго. Ройте до тех пор, пока не достигните нужного уровня. В работе важно сделать ровные стенки и следить за вертикалью. Используйте отвес или гидроуровень.

Когда вы докопаете до нужной точки, нужно утрамбовать дно. Полейте его водой и уплотните. Но, это не все работы. Чтобы ваше основание было защищено от лишней влаги и прослужило дольше, нужно сделать подложку из песка и щебня. Кроме того, она равномерно распределяет всю нагрузку с монолитной ленты. Для начала в котлован засыпьте песок. Потом полейте его водой и тщательно утрамбуйте. Плотный слой должен иметь размер 10 см. Сверху засыпьте все щебнем и тоже утрамбуйте.

Виды

В зависимости от типа грунта и глубины расположения грунтовых вод могут использоваться следующие варианты:

  • ленточный монолитный фундамент заглубленного типа с максимальной несущей мощью
  • вариант с незаглубленным основанием
  • удобный ленточный фундамент с мелкозаглубленным основанием для проведения строительства частного дома с небольшой общей площадью и массой на непучинистых грунтах

Самым простым вариантом создания основания для частного строительства становится создание фундамента с мелким залеганием. Для его создания достаточно формирования котлована, глубина которого может даже не достигать 70 сантиметров. Чем глубже глубины котлована, тем большей площадью и массой может отличаться возводимое строение.

Опалубка для фундамента и армирование

Это важная конструкционная часть фундамента, устройство которой требует внимания. Она будет формировать цоколь здания. Опалубка делается на грунте. Так как в нее будет залит бетонный раствор, то важно сделать ее достаточно прочной и герметичной. В противном случае конструкция развалится и бетон вытечет из нее.

Классический вариант формирования – использование деревянных досок и брусков. Конструкция соединяется друг с другом посредством гвоздей или шурупов. По бокам делаются подпорки, а сверху набивают стяжку из брусков. Такая конструкция для фундамента является съемной. Есть и несъемные варианты, при которых опалубка будет оставаться частью цоколя.

Чтобы монолитный железобетонный фундамент был таковым, в опалубке нужно установить сетку из арматуры. Это каркас, который сделает бетон прочнее. Для формирования используется металлическая проволока. Каркас делается из 4 продольных прутьев. Диаметр может быть 10 или 12 мм. Для поперечных и вертикальных частей конструкции можно брать арматуру Ø8 мм. Рекомендуемый размер ячейки арматурной сетки – 20×25 см.

Важный момент! Каркас устанавливается в опалубку фундамента не на подложку из песка и гравия. Он должен отступать на 5 см от пола и стенок траншеи. Внизу его можно установить на кирпичи или другую подложку.

Установка арматуры – обязательная мера. Так, основа будет значительно крепче и не разрушится при первом же пучении грунта.

Что еще может включать в себя план ленточных фундаментов?

К схеме может также относиться таблица, в которой приводятся нормы по нагрузкам на данный тип фундамента и особенности частей конструкции из металла и бетона, которые установлены ниже уровня пола. В плане также необходимо указывать количество арматуры, которая необходима для укрепления бетона: она должна быть сверху и снизу фундамента, а внутри него арматура кладется по горизонтали. При высоте в 1,5 метра и выше фундамент нужно армировать и поперек.

Также схема расположения ленточного фундамента содержит вынесенные на отдельный лист или свободное пространство примечания и заметки, где указываются сведения о конструктивных деталях, подготовительном этапе для создания основания, способе тепло- и гидроизоляции и т.д.

Важный совет! Одним из существенных параметров при создании схемы является запас прочности, и его следует принимать во внимание сразу же. Для этого может потребоваться усиление бетона дополнительным армированием.

В общем и целом схема расположения ленточного фундамента на плане должна быть точной, содержать точную информацию по основанию здания, так что после его составления можно уже начать заливку.

Заливка ленточного фундамента бетоном

Если вы используете заводской бетон, то он, несомненно, будет иметь лучшее качество. Но, если у вас нет возможности его заказать, вы можете приготовить его самостоятельно. Для такой работы не обойтись без бетономешалки. Она обеспечит вам нужное количество бетона в кратчайшие сроки. Для качественного раствора используйте хороший цемент, марка которого М400 и выше. Один из минусов заливки своими силами в том, что вы не всегда сможете сделать это за один раз. Согласно технологии, монолитный фундамент лучше возводить за один раз, чтобы между слоями не образовывались деформационные швы. А заливка бетономешалкой может занять один или два дня. В таком случае она выполняется слоями. В результате эти холодные швы могут послужить причиной разрушения основания.

Подается раствор из любого угла траншеи фундамента. В идеале сделать лоток, через который содержимое бетономешалки будет доставляться в опалубку.

Заполняйте бетон равномерно, постепенно уплотняя его. В идеале использовать специальный вибрирующий агрегат. Если такового нет, сделайте штыкование прутом, чтобы выгнать воздух и уплотнить бетон. Так, он будет намного крепче. Когда вы залили основание до нужного уровня, осталось выровнять поверхность и ждать, пока ваше монолитное ленточное основание для дома высохнет. На этот период укрывайте его полиэтиленовой пленкой, чтобы защитить от осадков.

Совет! Во время заливки фундамента нужно вставить в указанные места обрезки труб. Они будут служить отверстиями под коммуникации.

Схема устройства ленточного фундамента — особенности построения

Обычно для создания плана применяется масштабирование от 1 к 100 до 1 к 400. Сначала производится разметка по осям. Если в конструкции предусмотрены колонны, то по их контурам общие осевые направления должны отмечаться: их пересечение сохраняется. Очертания основания наносятся линиями от 0,5 до 0,8 см. Планировка ленточного фундамента должна включать подошву, подбетонок, места перехода по глубине различных участков фундамента (при неровной поверхности земли) и балки. Также на схеме должны быть отмечены отверстия под коммуникации, которые должны иметь привязку к осевой разметке и обозначенные нижние точки. Иногда на плане отмечаются только точки размещения таких отверстий, а их параметры (диаметр, нижняя точка) выносят в отдельную информацию или на экспликацию.

Кроме того, на схеме необходимо обозначать глубину залегания: ленточный фундамент, план которого не включает этой информации в виде отметок геодезиста, не считается готовым к заливанию, поскольку неправильный расчет глубины чреват дальнейшими разрушительными процессами, если она будет недостаточной, и лишними затратами, если она окажется слишком большой. Геодезические отметки ставятся на каждом уступе, и если по всему фундаменту глубина будет единой, то в экспликации указывается подошва фундамента, а на самой схеме нужно отметить только те части, которые имеют другую глубину.

Для обозначения отверстий под коммуникации или уступов используют прерывистую линию или затушевывание таких участков. Некоторые части плана можно изобразить с большим масштабированием на отдельном листе, если конструкция их представляет собой сложный вид планировки. Также на планы ленточных фундаментов наносят показатели по ширине обрезов и подошв с соотношением по осевым показателям. Сечения могут быть составлены в масштабах 1 к 20, 1 к 25 или 1 к 50, и в случае их небольшого размера можно расположить их на том же листе, что и основной план. При создании сечения показывают очертания фундамента, уровень полов, наличие подвальных помещений, уровень земли и наличие тепло- и гидроизоляции.

Важно! Если изображаются наружные стены, то в сечении также отображается отмостка. Также на нем следует показать параметры уступов, длину, ширину и толщину стен. Лучше всего, если здесь же будет указана осевая марка.

Рейтинг
( 2 оценки, среднее 4.5 из 5 )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями: