Огороды Волгограда
Назад

Лучшая теплица по митлайдеру

Опубликовано: 11.05.2020
Время на чтение: 16 мин
0
0

Достоинства и особенности

Фактически это фрамуга, только по всей длине теплицы. Некоторые наши умельцы додумывались до примерно такой схемы сами, некоторые подсмотрели за границей и тоже пытались сами смастерить нечто похожее. Сейчас уже и промышленность предлагает купить готовые теплицы по Митлайдеру.

Теплица по методу Митлайдера обладает большим количеством преимуществ:

  • Вентиляционные створки располагаются по всей длине конструкции, а это значит, что растениям будет обеспечен постоянный, равномерный приток воздуха.
  • Благодаря особенностям вентиляционных створок снижаются затраты на отопление, так как конструкция устроена таким образом, чтобы не выпускать лишнее тепло. 
  • Балки, устанавливаемые по центру, обеспечивают сооружению большую жесткость по сравнению с иными видами конструкций.
  • За счет достаточной вентиляции каркас не будет гнить, даже если он сделан из дерева. 

С другой стороны, есть и определенные недостатки:

  • Выращивание некоторых растений требует сквозной системы вентиляции. Митлайдеровская теплица этого не подразумевает, поэтому фермером должна быть произведена замена растений на те культуры, которые комфортно чувствуют себя и без сквозного проветривания.
  • В отличие от обычных парников, американки (другое название парника по Митлайдеру) сложно монтировать. Возможно, целесообразней купить готовый парник, так, сейчас наибольшим спросом пользуются теплицы «Новатор» по Митлайдеру.

Таким образом, американку лучше использовать с определенными растениями в теплице. Например, спокойный и равномерный доступ свежего воздуха очень любят огурцы.

Теплицы по методу Митлайдера отличаются своеобразной формой: северный скат крыши крутой, южный – пологий, а в коньке они не совпадают. Если в других теплицах скаты опираются на один коньковый брус, то в рассматриваемой конструкции основой для них служат балки, расположенные на разных высотах.

Отверстие должно быть именно под коньком. Для регулирования вентиляции используется полиэтиленовая лента шириной 65 см. С одной стороны ее прикрепляют к коньковому брусу, а другая, утяжеленная двумя сбитыми рейками, свободно свисает внутрь крыши. Благодаря этому своеобразному грузу полиэтилен придавливается к нижней балке изнутри и достаточно надежно перекрывает отверстие.

Особым преимуществом теплицы Митлайдера считается вентиляционное отверстие, выполненное особым образом. Оно простое в эксплуатации и очень эффективное. С его помощью обеспечивается интенсивная и равномерная циркуляция воздуха по всей площади конструкции, а при низкой температуре растения надежно защищены от задувания северного ветра. В теплую же и солнечную погоду перегревы им тоже не грозят.

Приготовление олифы из подсолнечного масла в домашних условиях

Первый и главный недостаток – это цена. У теплицы по Митлайдеру каркас должен быть более прочный, и сама его конструкция сложнее, чем у обычной теплицы.

Также меня лично смущает эта постоянно открытая фрамуга. Да, температура и влажность будут регулироваться идеально. А что делать с фитофторой? Залетит ведь эта зараза с любым ветерком. Когда туман опускается, мы все щели закрываем в своих теплицах, а тут целая «щелища»!  Что-то… смутные сомнения меня терзают.

Лучшая теплица по митлайдеру

Но нужно понимать, что Митлайдер – не автор конструкции теплицы. Он автор целой технологии, даже комплекса технологий по сельскому хозяйству. Его методы предусматривают особые, и их необычное расположение, специальную систему подкормки. И ещё много чего. Так что, если заниматься огородом по Митлайдеру, нужно и другие его методы внедрять, а они далеко не все кажутся для нас, привыкших к своим многолетним технологиям, приемлемыми. Время покажет, что лучше: кардинальное новаторство или традиционные методы.

Я предпочитаю идти проверенным путём, не отрицая усовершенствований, но опробованных, понятных и логичных.

Так что решайте сами.

Перед тем как приступить к сборке теплицы Митлайдера , следует убедиться, что все элементы имеются в наличии, а их размеры правильные, все необходимые отверстия просверлены.

Надо быть готовыми к возможному расширению отверстий, для чего под рукой должны быть соответствующие инструменты. Помимо деталей конструкции, проверяют наличие достаточного количества гаек, болтов, винтов, саморезов, гвоздей.

Сборка каркаса для теплицы по Митлайдеру своими руками выполняется в различной последовательности. В любом случае для наглядности рекомендуется разложить на участке все детали так, как они будут соединяться друг с другом. Можно собирать сначала основание, потом стенки, ставя их на основание. Затем стеклить, навешивать двери и укладывать крышу. Всю последовательность работ желательно представить заранее, чтобы не обнаружить на полпути, что элементы соединены неправильно.

На остекление уходит больше времени, так как обычно стекло закрепляют в пазах с помощью гвоздиков и замазки. Конечно, если это деревянный каркас; в покупных металлических уже имеются специальные пазы, поэтому понадобится только замазка.

Сначала доски основания соединяют в прямоугольник, разместив его на фундаменте при наличии такового. Диагонали получившейся конструкции теплицы Митлайдера следует измерить и убедиться, что они равны, – значит, углы прямые.

Затем на ровной поверхности собирают торцевые и боковые стенки, скрепляя детали болтами или саморезами так, чтобы элементы конструкции плотно прилегали друг к другу и не были перекошены. Сильно затягивать крепеж не стоит.

Далее стенки устанавливают на основание и соединяют их между собой, не затягивая крепеж. Устанавливают конек крыши, шпросы (в них предстоит вставлять стекла) и рамы для фрамуг.

С помощью угольника и уровня проверяют, насколько ровным получился каркас, затягивают крепеж и присоединяют основание к фундаменту. Собирают и оборудуют стеклами верхние фрамуги. Устанавливают их на свои места.

Осталось аккуратно разместить в пазах на внутренних сторонах стоек резиновые прокладки, которые герметизируют остекленные панели и закрепляют стекла. Работа нудная, однако важная. После чего можно устанавливать стекла, фиксируя их пружинными зажимами. Фиксация должна быть надежной и ровной.

Снизу привинчивают горизонтальные брусья.

Далее идут верхние горизонтальные брусья.

Устанавливают гребень крыши.

Каркас не может обойтись без стоек для дверного проема.

Осталось прибить вертикальные ребра крыши, стенок и горизонтальные торцевые ребра.

Закрыть низ конструкции по ее периметру помогут пластины, которые можно нарезать из разных материалов, например из шифера. Причем ширина их должна быть достаточной для того, чтобы они, будучи присоединенными к нижним горизонтальным брусьям, уходили в землю не менее, чем на 15 см. Вместо асбестоцемента можно использовать дерево, но его следует предварительно обработать масляной краской.

Каркас снабжается необходимыми запорными устройствами. Не забывают при этом сколотить двери и фрамуги (если последние предполагаются – для не слишком большой теплицы вентиляции с помощью открытых дверей вполне достаточно). Далее нужно закрепить на крыше рамы. Если сад находится в регионе с частыми атмосферными осадками или резкими колебаниями температуры, желательно с оборотной стороны рам сделать отливчики из рубероида, которые помогут отвести воду и усилят теплоизоляцию конструкции.

Внутри теплицы обычно располагают по 2 длинных грядки с ее протяженных сторон. Между грядками в теплице Митлайдера устраивают проход, справа и слева от которого выполняют ту же облицовку, что и снаружи внизу конструкции. Пластины из шифера или дерева углубляются на 15 см, а верхний их край находится на том же уровне, что и нижние горизонтальные брусья теплицы.

В концы профильных труб при сборке теплице Митлайдера вставляют деревянные пробки, следя за тем, чтобы они находились на одном уровне, и поверху прикрепляют к ним горизонтальные деревянные перильца (составленные из отрезков или одно цельное) по всей длине грядок.

Вентиляция может осуществляться как с помощью открывания фрамуг, так и снятия отдельных рам. В последнем случае стоит сделать отдельный стеллаж из 4-х вбитых в землю стоек, попарно скрепленных между собой рейками сверху и снизу. Каркас теплицы может быть из дерева или металла. Его стеклят или вставляют полимерные покрытия.

Предлагаем ознакомиться  Клюквенно-имбирный соус с розмарином

Большая часть красок разводится на масле, которое бывает минерального, растительного и животного происхождения. К минеральным маслам относятся нефть, горный воск и др.

В малярном деле употребляются масло и олифу для дерева исключительно растительного происхождения, добываемые из семян различных растений и главным образом льняного семени. О том, какие подходят – можно узнать дальше в статье.

Растительные масла бывают очень разнообразны по своему составу и имеются в продаже в твердом (японский воск), густом (кокосовое масло) и в жидком состоянии (льняное масло).

Все растительные масла на воздухе, при продолжительном стоянии, окисляются, густеют и горкнут.

Лучшая теплица по митлайдеру

Жидкие и мажущие масла имеют свойство тягучести, затвердевают и способны образовать красивую эластичную, похожую на каучук массу.

Ко вторым: деревянное, оливковое, миндальное, рапсовое, сурепное, горчичное, буковое, касторовое и др.

Масло льняное добывается прессованием льняного семени. При холодном прессовании получается лучший сорт масла приятного запаха и светло-желтого цвета, что дает возможным употреблять его в пищу.

На маслобойных заводах, однако, холодное прессование считается невыгодным вследствие сравнительно малого выхода масла и заменяется горячим прессованием, причем полученный продукт будет более темного цвета с сильным запахом. Такое масло неочищенное идет почти исключительно для приготовления олифы (вареного масла).

Что касается качества масла, то оно зависит от способа приготовления и качества семени, из которого оно приготовлено.

Так как льняное масло представляет продукт довольно ценный, то его часто подмешивают различными примесями, портящими его качество. Наиболее часто встречающейся примесью льняного масла является минеральное масло. Такая олифа обыкновенно сохнет плохо и дает отлип. Если на нее смотреть на просвет, то получится синеватый оттенок, что, однако, не всегда бывает заметно, ибо в последнее время как подмесь стали употреблять хорошо очищенное минеральное масло (бесцветное).

Из всех растительных масел льняное масло имеет самое широкое распространение в малярном деле, представляя лучший продукт для приготовления льняной олифы.

Масло маковое получается из семян мака прессованием при обыкновенной температуре, или же при нагревании. В первом случае масло будет иметь светлый цвет, приятный вкус и потому такое масло обыкновенно употребляется в пищу. Во втором — темный цвет и горьковатый вкус вследствие обилия примесей делают такое масло пригодным только для технического употребления, как например, при составлении дорогих красящих веществ. Для обыкновенных малярных работ такое масло редко употребляется.

Теплица по Митлайдеру: расчеты и чертежи проекта

А собственно, зачем делать такую хитрую конструкцию? Мы ставим теплицы, чтобы оградить наши растения от внешней среды, уберечь от холодов, ветров и других опасностей, закупорить, чтобы ни одна зараза не проникла. А здесь: щель по всей теплице!

Всё дело в вентиляции. В обычной теплице всегда затруднено движение воздуха. Тёплый воздух скапливается под потолком, образуется конденсат в теплице (который для томатов вреднее ветра). Проветривая торцевыми форточками и дверьми решить эту проблему полностью не удаётся. А если теплица больше 6 метров – практически невозможно.

Можно, конечно, установить дополнительные форточки, но равномерной вентиляции всё равно не будет. В теплицах Митлайдера эта проблема решена. Тёплый воздух поднимается кверху, там он перемешивается с прохладным, поступающим через верхнюю фрамугу, и опускается вниз. Проветривание осуществляется равномерно. Влажность и температура тоже по всей теплице одинаковые. Это очень важно для роста и здоровья растений.

Никаких дополнительных форточек (ручных и автоматических) не нужно, вентиляторы тоже не понадобятся.

Перед проведением всех строительных действий необходимо правильно выбрать место для возведения этого сооружения. Участок для теплицы Митлайдера должен хорошо освещаться солнцем. Для застройки предпочтительней выбирать землю с ровной поверхностью. Участок нужно расчистить от мусора, камней и корней.

Если теплица будет сооружаться на склоне, то необходимо позаботиться о создании террас. Стенки таких ступеней нужно обязательно укрепить, чтобы избежать сползания грунтовых масс.

Стандартные размеры этого парника составляют в ширину — 6 м, длину — 12 м, высоту от 2,5 до 2,7 м. Эти параметры определяют классический вариант сооружения, но не являются предельными. Это даёт возможность возвести теплицу в соответствии с размерами участка. Оптимальным материалом для её покрытия, является сотовый поликарбонат.

Любая постройка, даже такая простая, как теплица, требует составления чертежей и схем.

Чертёж теплицы по Митлайдеру с размерами

Оптимальные параметры

Лучшая теплица по митлайдеру

Джозеф Митлайдер – профессор сельскохозяйственных наук из США, который изучал особенности выращивания разных культур в тепличных условиях. На основе своих исследований он создал конструкцию по методу Митлайдера. Основная суть в том, что обеспечить хороший воздухообмен внутри парника с наименьшими тепловыми потерями.

Теплица по Митлайдеру может быть изготовлена из любых доступных материалов: дерево, сталь, алюминий и т.д. В качестве укрывного материала можно использовать стекло, пленку или поликарбонат. Но из всех вариантов самые надежные и долговечные – теплицы из поликарбоната. Кроме того, если изготовить парник из поликарбоната по Митлайдеру – воздух внутрь помещения будет проникать только через специальные форточки (двери), так как в отличие от пленки поликарбонат не рвется, и плотней прилегает к каркасу.

Принципиально проекты не отличаются друг от друга, но арочные конструкции чаще можно встретить при их промышленном производстве, двускатные – при самостоятельном строительстве, так как элементы конструкции в        таком случае изготавливаются куда как проще.

Чтобы рассчитать оптимальные размеры теплицы следует придерживаться пропорций 1:2, где 1 – это ширина постройки, 2 – длина. По своему желанию можно использовать и любые другие размеры теплицы, в особенности, когда речь идет о больших сооружениях. Указанная тепличная схема подойдет скорее для небольших парников.

При создании чертежа следует учесть, что строение должно располагаться с востока на запад, таким образом, чтобы один скат был с северной стороны, другой – с южной. Северный скат следует делать на 30-40 см выше южного, так, чтобы в образовавшийся промежуток можно было вставить форточки фрамуги. Для большего понимания посмотрите фото, как должна быть устроена теплица по Митлайдеру.

Американка не подходит для выращивания рассады. Ее лучше разводить в парнике Медведева, более приспособленном для отопления.

Свинцовые и цинковые белила

Главнейшие из них — свинцовые и цинковые белила. По химическому составу свинцовые белила представляют основную углекислую соль. Чистые белила называются цельными и носят марку № 0. Белила с примесью сернокислого барита (тяжелого шпата) называются сортовыми и отмечены № 1, № 2 и № 3. Последние два сорта иногда содержат до 40% тяжелого шпата.

При масляной окраске грунт обыкновенно наводят свинцовыми белилами и поверх их кроют цинковыми.

По своему химическому составу цинковые белила представляют окись цинка. В торговле высший сорт цинковых белил носит название шневейс и отмечен № 0; цинквейс — № 1.

Предлагаем ознакомиться  Огурцы и капуста в теплице

Чертежи и схемы теплицы по Митлайдеру

Из более низких сортов и побочного продукта при производстве цинковых белил получается краска цинк-грау.

Обожженный известняк или негашёная известь

Мел, или углекислая известь для стен, имеет обширное применение при составлении клеевых красок, входя в их состав самостоятельно или для разбелов, а также для приготовления замазок и шпаклевок. Лучшие сорта мела носят название мела плавленого, который получается отмучиванием самородков.

В России мел встречается в достаточно чистом виде, не требующем обработки, в Курской губернии и известен в торговле под именем белгородского мела, в особенности замазочный мел, продающийся кулями. Большое применение в малярном деле имеет так называемый шведский мел плавленый. За последние годы появился в продаже прекрасный по качеству вышгородский мел — плавленый и замазочный.

Известь для побелки стен получается из известняка или известкового камня, который находится в разных местностях. Известняк часто содержит в себе глинистые или железистые составные части. В последнем случае он имеет синеватый цвет, обладает большою плотностью и твердостью.

Известь можно получить чрез обжигания известняка в особых печах несколько дней подряд. В начале обжигания из печи будет выделяться густой черный удушливый дым со своеобразным запахом, который затем сменяется белым, что и служит одним из признаков превращения известняка в известь.

Обожженный известняк предоставляет собою негашеную, или едкую, известь в кусках, часто называемую кипелкой, обнаруживающую едкие свойства, быстро разрушающие органические ткани. При продолжительном лежании на воздухе эта известь поглощает из него углекислоту и делается все более и более слабой и менее годной для употребления.

Приготовление олифы из подсолнечного масла в домашних условиях

  1. На подготовленном участке земли сделать разметку. Для этого необходимо натянуть шнур, который закрепить к кольям. Чтобы форма будущего фундамента имела строго намеченную (прямоугольную) форму, необходимо проверить разметку. Для этого от углов периметра по диагонали натягивается шнур. Если место пересечения находится в середине прямоугольника, значит, разметка осуществлена правильно.
    Разметка под фундамент

    Натянутый шнур не даст ошибиться

  2. По периметру разметки выкопать траншею глубиной 20 см, шириной 20 см. Её дно необходимо утрамбовать, а стенки выровнять.
  3. Внутрь траншеи засыпать песок, чтобы образовался слой в толщину 10 см. Утрамбовать его. Следует учесть, что влажный песок лучше спрессовывается.
    Траншея для фундамента теплицы

    Стены и дно должны образовывать прямой угол равный 90 градусам

  4. Сверху песчаной подушки, по всему периметру проложить гидроизоляционный слой. Для этого используется рубероид или толстый полиэтилен, сложенный в несколько слоёв. Гидроизоляция должна покрывать не только верх песочного слоя, но и стены траншеи.
  5. Из досок, листов фанеры или плит OSB изготовить опалубку. Высота её борта должна быть не менее 25–30 см. Чтобы конструкция опалубки не развалилась под давлением не застывшего бетона, её нужно укрепить. Для этого используют различные распорки и упоры.
    Опалубка для фундамента

    Упоры удержат конструкцию

  6. Для укрепления ленточного основания его необходимо армировать. Для этого из арматурных прутьев толщиной 0,8 см изготовить объёмный каркас. Места пересечений можно закрепить сваркой или скрутить проволокой. Соединительные элементы изготовлены из этого же материала. Поэтому для их нарезки потребуется болгарка. Они имеют вид прямоугольника, размеры которого 15х20 см. Эти детали необходимо расположить на расстоянии 30 см друг от друга внутри всего периметра армирующего каркаса. Следует учесть, что металлическая конструкция не должна касаться гидроизоляционной прослойки. Поэтому её устанавливают на бруски или осколки кирпичей, высотой 3–5 см.
    Арматурный каркас фундамента

    Укрепит основание

  7. Теперь можно заливать бетонное основание. Для этого нужно использовать смесь марки М 200. Чтобы облегчить себе работу при заливке, необходимо воспользоваться специальным рукавом, по которому смесь будет поступать сразу в опалубку. Поступающую бетонную смесь нужно отгребать совковой лопатой. Таким образом, из жидкого фундамента удаляются пузырьки воздуха, а бетон равномерно укладывается внутри траншеи. Смесь должна полностью покрыть металлическую конструкцию. Высота ленточного основания составляет 30 см. Его верхняя часть будет возвышаться над уровнем земли на 20 см. Следует учесть, что заливку нужно осуществлять сразу по всему периметру. Допускается послойная закладка смеси.
    Ленточный фундамент

    Оптимальный вариант сооружения такого типа

  8. Когда бетонное основание залито в опалубку, его необходимо накрыть гидроизоляционным материалом. Такой слой будет препятствовать быстрому испарению влаги, и защищать от пересыхания под лучами солнца. Следует учесть, что первые двое суток, через каждые 10–12 часов, нужно открывать гидроизоляцию на 20–30 минут. Этим обеспечится равномерное застывание бетонной смеси. Через 4–6 дней фундамент полностью застынет.
  9. Когда ленточное основание станет твёрдым, необходимо снять опалубку. Очистить верхнюю поверхность основания от мусора, пыли и выступающих частиц.
    Затвердевший ленточный фундамент

    Основание готово для возведения каркаса

  10. Сверху бетонной ленты проложить слой рубероида. Он защитит деревянный каркас от влаги.
  11. Из брусьев сечением 100х150 мм, изготовить прямоугольный каркас нижней обвязки. Места соединений материала изготовить способом в полдерева. Закрепить бруски с помощью гвоздей.
    Нижняя обвязка деревянной конструкции

    Соединение в полдерева

  12. Установить нижнюю обвязку на фундамент.
  13. В углах нижней обвязки просверлить отверстия, для установки анкерных болтов. Такие отверстия необходимо сделать через каждые 120–150 см. Болты будут удерживать всю конструкцию.
    Закрепление нижней обвязки в фундаменту

    Использован анкерный болт

  14. Установить угловые стойки каркаса (брус 100х150 мм). Чтобы они удерживались вертикально, необходимо использовать нагели и укосы.
    Установка угловых стоек

    Нагель удержит стойку

  15. Установить остальные стойки. Расстояние между ними должно быть 75 см. Места соединений древесины необходимо укрепить металлическими уголками.
    Соединение деревянных элементов каркаса

    Использован металлический уголок

  16. Из брусьев сечением 100х100 мм изготовить верхнюю обвязку. Для этого в бруске, через каждые 75 см, сделать пазы полной вырубки. В результате получится деталь, которую необходимо установить на верхние торцы вертикальных стоек.
    Способы установки рядовых стоек каркаса

    Тип соединения стоек влияет на высоту конструкции

  17. Установить 4 опорные стойки поддерживающие кровлю.
    Установка опорных стоек для кровли

    Конструкция послужит рамой для форточек

  18. Из брусков сечением 60х60 изготовить и установить форточки и двери.
    Изготовление форточек

    Оптимальные размеры форточек

  19. Установить стропильную систему, используя бруски сечением 55х80 мм, длиной 200 и 140 см. В качестве соединительных элементов использовать металлические пластины и уголки.
    Установка стропильной системы

    Шаг между стропилами должен быть одинаковым

  20. Используя электролобзик и пилку с мелкими зубцами, разрезать листы поликарбоната на требуемую длину.
  21. С помощью электродрели подготовить отверстия в этих листах, для дальнейшего прикручивания их к деревянному каркасу. Для крепления этого материала необходимо использовать саморезы с резиновой прокладкой. Во время монтажа листы поликарбоната нельзя сильно зажимать саморезами. Имея ячеистую структуру этот материал легко повредить. При установке этого покрытия важно не перепутать внутреннюю и наружную поверхность материала, так как только одна его сторона покрыта защитной плёнкой.
    Саморезы для работы с поликарбонатом

    Прокладка защитит материал и создаст гидроизоляционный слой

  22. После монтажа поликарбоната, необходимо проверить всю конструкцию с целью устранения щелей и зазоров в покрытии.
    Готовая теплица по Митлайдеру

    С поликарбонатным покрытием

Едкая негашеная известь для побелки стен перед употреблением в дело обращается в гашеную, что достигается посредством гашения ее водою. В ящик, назначенный для гашения, кладут едкую известь и наливают на нее достаточное количество воды, причем происходит гашение, то есть сильное поглощение воды. При этом известь сильно нагревается, кипит и испускает много густого пара;

Предлагаем ознакомиться  Чем обработать древесину для теплицы

Если при гашении будет взято много воды, то известь ослабит свою силу, а если мало, то в извести останутся негашеные и, следовательно, негодные к употреблению куски. Это основные аспекты того, как правильно развести известь для побелки стен, если их соблюдать, то приготовление рабочего раствора не покажется трудным делом.

Что касается количества воды, необходимой для гашения извести, то оно не всегда бывает одинаково и зависит от состава и качества взятой извести. Вот почему воду наливают в известь не сразу, но постепенно, пока вся известь погасится.

Известь дает на воде очень распространенную прочную белую краску для дешевых работ по кирпичу и штукатурке.

Известь разрушает органические краски, но с землистыми дает прочные тона.

Шпат, легкий и тяжелый, служит как подмесь в краски для их удешевления; он не влияет на цвет, но ослабляет кровельную способность. Суррогат, хотя и употребительный, но недобросовестный.

При варке для приготовления олифы из подсолнечного масла в домашних условиях надо не забывать, что избыток окислов, или так называемая сушка, вредно отзывается на прочности олифы и приготовленных на ней красок.

Варка масла в небольших количествах домашним способом довольно трудна и требует много навыка, ибо малейший недосмотр может испортить всю работу. Если масло переварено, то оно будет плохо сохнуть и даст отлип, тогда как недоваренное будет иметь свои, не менее существенные недостатки.

Для приготовления олифы может быть пригодно всякое чистое, без посторонних примесей, скоровысыхающее растительное масло. Лучшим маслом в этом отношении надо считать старое льняное масло, именно такое, в котором от времени и долгого стояния успели осесть нечистоты, слизистые вещества и отделиться вода.

Теплица по Митлайдеру

Качественное масло наливают не менее как на 4,5-9 см вершка ниже верхнего края котла для того, чтоб во время кипения оно не могло вылиться через край и вспыхнуть.

Под котлом разводят не особенно сильный огонь и, не накрывая котла крышкою, дают кипеть маслу не менее 2 часов, по прошествии которых всыпают понемногу свинцового сурика и зильберглета, считая на 16 кг масла 400 г зильберглета и 100 г свинцового сурика, при постоянном вымешивании деревянным веслом. Маслу дают кипеть 1-1,5 часа, и затем огонь из-под котла надо погасить и дать маслу постепенно охладиться.

Сколько времени нужно варить олифу из подсолнечного масла, с точностью нельзя определить, так как здесь приходится сообразоваться с качеством масла. Обыкновенно придерживаются следующего практического способа для того, чтобы узнать, достаточно ли сварено масло или нет: опускают конец гусиного пера в кипящее масло, и если при этом перо свернется в трубочку, то это может служить признаком, что масло достаточно сварилось, иначе перо не согнется.

Во время варки олифы весьма возможны случаи воспламенения масла. Тогда котел необходимо немедленно накрыть металлической крышкой, но отнюдь не заливать горящее масло водою, что может быть причиною опасного взрыва. Перед тем, как сделать олифу из подсолнечного масла, нужно изучить все технологии и правила безопасности.

Заливка фундамента

Как сделать теплицу? Строительство теплицы Митлайдера своими руками начинается с подготовки основания. Для этого необходимо выбрать незатененный участок с ровным уровнем земли (при необходимости землю можно выровнять самостоятельно). Далее фундамент для теплицы создается следующим образом:

  • Разметка. Размечать необходимо строго по чертежу постройки, чтобы не заливать лишний фундамент и не переводить материал. Если планируется парник шириной 5 м, то и размечать необходимо соответствующим образом. Не забывайте пользоваться помощью рулетки. На данном этапе важно соблюсти ровность углов. Они все должны быть строго под 90 градусов. Благодаря этому в будущем не будет лишних перекосов.
  • Земляный работы. По разметке выкапывается траншея, ее глубина (до 60 см) должна быть одинаковой по всей длине теплицы на каждой стороне периметра. Ширина – до 35 см.
  • Устройство опалубки на высоту до 40 см (можно и меньше). Опалубку дополнительно крепят колышками, которые забивают в землю, расстояние между ними должно быть около 30-50 см в зависимости от высоты. 
  • Устройство подушки. При смешивании одной части песка и одной части гравия получается отличная подушка, которая не даст сесть основанию. Ее толщина – до 20 см. 
  • Укладка арматуры. Подойдут любые куски даже самые маленькие и тонкие, но перед укладкой их желательно связать между собой проволокой или скрепить сваркой.
  • Заливка фундамента. Предварительно по периметру (или только по углам) можно установить стойки, на которые будут в дальнейшем монтировать каркас парника. Так конструкция будет жесткой и надежной.

Обшивка теплицы

Теплицы «Новатор» по Митлайдеру обшивают поликарбонатом. Вы же можете использовать любое, подходящее для Вас, покрытие для теплиц. Так, могут быть использованы следующие материалы:

  • Стекло. Оно тяжелое и его очень неудобно монтировать. Но зато, стекло долговечное и обладает большой светопроницаемостью. Стекло рационально использовать только в том случае, если оно бесплатное. Чаще, из стекла делается только вентиляция.
  • Пленка. Пленка крепится на скат крыши и на стенки при помощи саморезов через планку или специальную ленту. Материал недолговечный. Быстро рвется особенно при наличии металлических деталей. В случае создания идеальных условий прослужит максимум 3-4 сезона, не более.
  • Поликарбонат. При наличии денег – это самый оптимальный вариант, именно его лучше использовать для обшивки теплицы. Он долговечный, прочный и хорошо пропускает свет. Крепить его лучше при помощи болтов, саморезы использовать не рекомендуется. В крайнем случае, поликарбонатом можно укрыть двухскатную (арочную) кровлю, а все остальное обшить пленкой. Так можно не бояться проседания крыши из-за дождей или снега.

Сотовый поликарбонат

Теплица по методике Митлайдера отлично подойдет для выращивания культур, которые не любят сквозное проветривание. За счет своей конструкции парник отлично сохраняет тепло, обеспечивая при этом достаточный воздухообмен. Отзывы о теплице говорят о том, что она отлично прижилась на российских огородах.

Если есть такая необходимость, Митлайдеровская теплица может быть изготовлена своими руками. При соблюдении технологических особенностей строительства конструкция простоит достаточно долго, даже если все основные элементы будут изготовлены из дерева. 

Цементин – более дешевый продукт

Дороговизна малярной олифы побудила изыскать средства для замены ее более дешевым продуктом.

После многочисленных опытов, основанных на изучении свойств масел, а также и препаратов, предлагаемых за границей, удалось приготовить состав под названием цементин, достоинство которого вполне определилось в течение последних десятилетий.

Цементин представляет жидкость консистенции обыкновенной малярной олифы, светло-палевого цвета, что делает его удобным для грунтовки под разные цвета масляной и клеевой краски по дереву, кирпичу, цементу, штукатурке, а также в виде самостоятельной краски для недорогих хозяйственных окрасок. Особенно он рекомендуется для грунтовки свежего (нового) дерева, как например, фасадов, крыш, заборов и других деревянных сооружений.

Стелажи в теплице Митлайдера

При дешевых работах обыкновенно бывает совершенно достаточно однократной окраски масляной краской, чтобы получить ровную и блестящую поверхность.

, ,
Поделиться
Похожие записи
Комментарии:
Комментариев еще нет. Будь первым!
Имя
Укажите своё имя и фамилию
E-mail
Без СПАМа, обещаем
Текст сообщения
Adblock detector